Гидронатяжитель цепи распредвалов 1.8 (отчёты по замене)

[Димон на Аванте]

mumikrus, правильно так и есть

[mumikrus]

Димон на Аванте, а нащёт того клапана..его надо просто закрутить или под замену? что ещё надо прикупить если туда лезть..только прокладку?

[sashok7]

его нада только прикрутить

[Димон на Аванте]

предварительно проверив - он должен пропускать масло только в одном направлении

[Гарик]

Я для очистки совести этот клапон поменял.

[Alex&Er]

Я менял натяжитель и цепь 2 года назад. Морду не разбирал, сальники не менял. Просто надо снять левый (если смотреть с морды) вал, а правый (на котором шкив ГРМ) ак-к-к-уратенько ослабить и приподнять, так чтобы не замялся сальник и не соскочил ремень (я снимал задние крышки полностью, а переднюю просто ослаблял - чтобы ограничить подъем вала). Высоты подъма задней части вала - более чем достаточно для замены натяжителя. В итоге вся работа вместе с осмотром, чисткой и прочими перекурами заняла 4 часа.

Не знаю как на новых моторах, но на ADR бугель герметом мазать надо, хотя и без фанатизма. Он торчит на улицу и малейший недожим натяжителя приводит к тому, что из под его прокладки начинает сочится масло. Капельки по прокладке дотекают до угла, капают на термощиток (какая сссс.... сделала его в форме лотка??) и с него - аккуратненько, прицельно - на выпускные штаны. Запах в салоне стоит - "списифический"(С). Недавно перезатянул эти болты - стало хорошо.

[mumikrus]

а как сильно надо затягивать этот клапан? есть у кого инфа?

[Гарик]

а как сильно надо затягивать этот клапан? есть у кого инфа?

без фанатизма, используя анайробный резьбовой герметик , чтоб не открутился.

[mumikrus]

нашел инфу.."без фанатизма" - это 8 Nm

[Grizvolt]

Я менял натяжитель и цепь 2 года назад. Морду не разбирал, сальники не менял. Просто надо снять левый (если смотреть с морды) вал, а правый (на котором шкив ГРМ) ак-к-к-уратенько ослабить и приподнять, так чтобы не замялся сальник и не соскочил ремень (я снимал задние крышки полностью, а переднюю просто ослаблял - чтобы ограничить подъем вала). Высоты подъма задней части вала - более чем достаточно для замены натяжителя. В итоге вся работа вместе с осмотром, чисткой и прочими перекурами заняла 4 часа.

Не знаю как на новых моторах, но на ADR бугель герметом мазать надо, хотя и без фанатизма. Он торчит на улицу и малейший недожим натяжителя приводит к тому, что из под его прокладки начинает сочится масло. Капельки по прокладке дотекают до угла, капают на термощиток (какая сссс.... сделала его в форме лотка??) и с него - аккуратненько, прицельно - на выпускные штаны. Запах в салоне стоит - "списифический"(С). Недавно перезатянул эти болты - стало хорошо.

Главное герметика не переборщить, а то при зажиме он забьёт канал (там где сеточка) и уж явно ничего хорошего не будет, я тоже менял без снятия выпускного распредвала, вот тут подробный фотоотчёт http://blog.grizvolt.ru/замена-гидронат ... 5-98-на-д/

[andy_av]

Замена Гидронатяжителя цепи без снятия выпускного распредвала Audi A4 B5 ’98 на двигатели ADR 1.8, актуально для любого двигателя 1.8 (AWT, AGN и др.)

KGrHqRHJBgE95qmu2BPisqiVHJg60_1-300x215.jpg (7.97 КБ) 74713 просмотров

Ещё во время покупки автомобиля, не понравился странный шелест в районе 4 цилиндра двигателя, и грохот в момент отпускания газа там же, почитав теоретическую часть, пришёл к мнению, что Гидронатяжитель цепи распредвалов, он же регулятор фаз газораспределения, далее просто ГНЦ, своё отжил. Год я проездил с гремящим гидронатяжителем, с каждым разом бренчащий звук становился всё громче и громче. Было принято решение приобретать ГНЦ. Самым дешёвым способом приобрести ГНЦ оказалось заказать его из Штатов. Что я и сделал, через месяц ожиданий, мною был получен долгожданный ГНЦ. Номер детали по каталогу 058 109 088 K

Принял решение провести замену распределителя самостоятельно, нашёл очень много отчётов по замене в месте с цепью распредвалов, а именно со снятием обоих распредвалов, но в этом случае собьётся механимзм ГРМ, а значит надо снимать морду, что было не вариантом, за окном февраль месяц, а гаража у меня нету.

Для работ нам потребуется:

зажимные плоскогубцы (снимать хомуты ими удобнее)
стандартный набор головок
трещётка
торкс на 25 и 30
г-образный набор шестигранников
свечной ключ
динамометрический ключ (желательно)
новая прокладка клапанной крышки 058 198 025 A
сальник распредвала 068 103 085 E (если мы туда полезли, лучше его и заменить.
силиконовый высокотемпературный герметик
прокладка ГНЦ 058 198 217
1) Снимаем весь пластик над двигателем, в том числе и пластиковый воздуховод, который идёт от корпуса воздушного фильтра до патрубка перед дросельной заслонкой. Крепится он на двух зажимных хомутах.

2013-02-06-13.31.53-300x169.jpg (20.22 КБ) 74817 просмотров

2) Снимаем катушку зажигания, она держется на 4 болтах, вынимаем высоковольтные провода, выкручиваем свечи, прикрываем свечные отверстия скомкаными бумажными листами, что бы туда ничего не упало. Так же снимаем кожу верхнего пыльника ремня ГРМ, он держится на двух защёлках, но вытащить его будет мешать пластиковый воздухозаборник, его необходима тоже снять, для этого открутить 2 болта TORX 25 на передней панели и вытащить другой конец в верх у воздушного фильтра.

3) Снимаем датчик холла, его положение можно не запоминать, так как он имеет фиксатор, нам понадобится трещётка и головка на 13 (вроде на 13)

2013-02-06-13.11.56-300x169.jpg (15.51 КБ) 75493 просмотра

4) Откручиваем гайки клапанной крышки, головка на 10, очередность не принципиальна, но я начинал от цента к краю, откручиваем шестигранником маслосток слева (2 болта), он же защита, но на самом деле, немцы предусмотрели, что масло из под крышки может начать подтекать, и что бы оно не сочилось на впускной коллектор, сделали для него сток, и легко снимаем клапанную крышку, если она не снимается легко, внимательно осматриваем крышку, значит не все гайки были откручены.

2013-02-06-14.08.40-169x300.jpg (23.74 КБ) 74661 просмотр

5) Сразу хочу предупредить, слева у нас ВЫПУСКНОЙ ВАЛ, а справа ВПУСКНОЙ ВАЛ, крепление правого вала нам необходимо снять полностью, что бы поднять вал, а крепление левого вала нужно снять частично (1, 2,3) 4 крепление необходим расслабить.

6) Снимаем пластиковый маслоотделитель — 2 кубика справа внизу, и начинаем откручивать болты (TORX 30) крепелния (крышки коренных подшипников) правого распредвала, откручиваем их начиная от центрального дальше крест накрест от центр к краю. Снимаем крышки подшипников. Кладём в сторону, с порядком можно не заморачиваться, они пронумерованы. Вал остаётся держаться на крышке сальников спереди, откручиваем центральную гайку привода датчика холла (головка на 13) если ещё не сняли её раньше. Дальше нам необходимо с нового гидронатяжиеля снят пластиковый зажим, он сжимает два коромысла натяжителя, идёт в комплекте даже с китайским гидронатяжителем, если у Вас его не оказалось, значит продавец его снял и продаёт отдельно. Сжимаем им гидронатяжитель по аналогии как был сжат новый.

7) ослабляем крепление пятого коренного подшипника левого распредвала, а именно открчиваем до конца, и закручиваем обратно на 4 полных оборота, теперь снимаем крышку сальников распредвала, держется она на 4 болтах и откручиваем 4 болта крепления фазораспределителя (он же ГНЦ)

По аналогии крест накрест откручиваем болты левого распредвала, все, кроме ослабленных болтов пятого коренного подшипника

9) Можно заметить, что правый распредвал поднялся и свободно ходит, левый приподнясля со стороны цепи. Делаем метку маркером по зубьям и цепи в месте соприкосновения (на всякий случай)

10) Отсоединяем разъём гидронатяжиетя ценпи, и начинаем вращать правый вал против часовой стрелки, гидронатяжитель должен приподняться вверх и начать болтаться. Стераемся верхний край натяжителя вытянуть вверх и на себя из ложа, а задний оттянуть назад, таким образом перекосабоча его, приложив ещё немного усилий можно его вытащить.

11) Вытащив гидронатяжитель, осмотрите, целы ли его коромысла (по которым ходит цепь) не редко они разрушаются и доламываются во время съёма, осмотрите внимательно ложе где он распологался и вытащите осколки, если они есть.

12) По аналогии сжимаем новый гидронатяжитель и встравлем в ложе по той же схеме как и вытаскивали, не забыв поменять прокладку, и для верности промазать её силиконовым герметиком — очень тонким слоем! Меняем сальник правого распредвала

13) Собираем всё в обратном порядке, болты коренных подшипников закручиваем от краев к центру, крест на крест, закручиваем болты гидронатяжителя, ставим переднюю крышку сальников, нанеся на неё очень тонкий слой силиконового герметика, ВАЖНО затягивать гайки коренных подшипников динамометрическим ключом с моментом затяжки 10 Н-м, и вообще все болты которые крепятся к головки блока целоиндров и крышки из алюминия затягиваются строго 10 Н-м, что на ощупь совсем не сильно, приложив силу, легко можно сломать шпильку. Гайку на 13 датчика холаа к ПРАВМОМУ РАСПРЕДВАЛУ нужно затягивать с моментом 25 Н-м, крышку к ГБЦ соотвественно 10 Н-м. СВЕЧИ НЕ ВКРУЧИВАЕМ, КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЧ НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ И НЕ СТАВИМ.

14) Идем в магазин за пивом, тем самым выжидаем 30 минут, должны осесть гидрокомпенсаторы (я лично не знаю почему, но в мануале так написанно)

15) Не вкручивая свечи, отключаем бензонасос, вытаскиванием предохранителя, необходимо смотреть в инете или книжке. Крутим стартером, убеждаемся что двигатель крутится легко, и ничего нигде не цепляет и не щёлкает, вкручиваем свечи ставим катушку зажигания, втыкаем предохранитель бензонасоса, заводим двигатель, радуемся, собираем инструмент, приводим динамометрические ключи в нулевое положение, идём домой пить пиво.

Справочный материал по Гидронатяжителю цепи, он же Фазорегулятор, он же фазораспределитель, он же регулятор фаз газораспределения.

1. Средний пробег оригинального натяжителя по сводной статистики составляет 150 Км
2. Существует несколько видов натяжителей, одни с регулятором фаз, другие без, и стоят в два раза дешевле, можно поставить без регулятора фаз, но вылезет ошибка, которую можно побороть внесением изменений в прошивку ЭБУ (мозгов)
3. Номер оригинальной детали 058 109 088 E , но концерн Фольксваген свернул выпуск этой детали за коммерческой неэффективностью производства, поставил на замену деталь 058 109 088 К , и начал заниматься ремонтом, т.е. восстановлением старых деталей, т.е. посути покупая его, что орининальный или не оригинальный, Вы всё ранво получаете Б/У, только оригинальный востановлен на заводе производителе, а не оригинал — заботливыми китайскими руками, в тёмном затхлом подвале, качество такого восстановления весьма посредственное.
4. Не оригинальный гидронатяжитель — это как лотерея, у кого-то он работает год, у кого-то два, у кого-то три. А бывают случаи, что и дня не проработает, а его замена — дело не из дешевых, если вы не сами меняете деталь а ставите на сервисе, и вы не настолько богаты, что бы покупать дешёвые вещи, то покупайте оригинал.
5. С неисправным гидронатяжителем ездить не рекомендуется, последствия череваты обрывом цепи ( по статистике чаще бывает на моторах с турбиной таких как AWT) распредвалов и загибом клапанов. Клапаны просто поменять не получится, так как клапан тянут за собой и сёдла, и приходится менять ГБЦ в сборе. Поэтому лучше поставить GP, и копить деньги на оригинал. А старый всегда возить в багажнике. Я например проехал на несправном ГНЦ около 40 000 км (1 год) двигатель не турбированный ADR 1.8 125 л.с.



Часто задаваемый вопрсы.(FAQ)

- В районе 4 цилиндра (сзади двигателя) слышится звук трения цепочки об клапанную крышку, мне надо менять ГНЦ?
- Цепь в процессе работы двигателя, трётся от карамсыла натяжителя, это абсолютно нормально, звук должен быть похож на шелест, и не должен греметь или усиливаться если резко набрать обороты а потом отпустить тросик газа.



- На горячию, если машина постоит минут 5 — 10, при заводе слышен треск цепи гидронатяжителя, мне надо его срочно менять?
- Если вы заметили это при замене масла или прокладки маслоохладителя, то сокрее всего дело в перепускном клапане масленной системы, который должен запирать масло в ГБЦ при глушении двигателя, этот клапан находится в кронштейне масленного фильтра, что бы до него добраться придётся снимать выпускной коллектор, что не очень дешего стоит в сервисах, стоит для начаал провести серию диганостики ГНЦ, описанную ниже.



- Мне заменили гидронатяжитель (фазораспределитель) на сервисе, сзади двигателя под капотом появилось масленое пятно, что делать?
- Скорее всего, на сервисе либо не поставили, либо забыли поставить прокладку гидронатяжителя цепи, возможно неплотно затянут сам гнц, попробуйте слегка подтянуть 3 болта его кремеления, если не поможет, снемите разъём и посмотрите не в масле ли он, очень часто на неоригинальных натяжителях от туда начинает бить масло, в таком случае надо приехать в автосервис, демонтировать его, и попросить сервис оставить акт неиправности детали, с этим актом вы можете идти в любой магазин, например Экзист, и просить заменить некачественную деталь.



- На сервисе мне сказали, что если менять гидронатяжитель без цепи, то эффекта не будет, цепь не дорогая но работы по замене цепи имеют просто космический ценник.
- Это типичный развод, ведь для замены цепи нам придётся снимать оба распредвала, что повлечёт съемку механизма ГРМ, а что бы его обратно поставить нужно снимать всю морду машины, что стоит от 5 до 10 тысяч рублей по сервисам в Москве. Цепь почти не растягивается, и по заявлению завода производтеля рассчитана на весь срок службы автомобиля. Небольшая статистка по растяжке цепи составила от 1 до 2 мм, что совершенно не значительно. Ищите другой автосервис.



- Сколько обойдётся мне в сервисе замена Гидронатяжитель цепи, как не попасть на развод?
- По Москве от 5 до 8 тысяч рублей, Важно объяснить, что клиент — Ты, и что Ты будешь решать снимать тебе оба распредвала или только один приподнять а другой снять. Хотя официал будет делать всё строго по мануалу, со съёмом ГРМ, и не факт что будет, сделает без съема ГРМ, а по нормочасам поставит как со съёмом.



Диагностика гидронатяжителя цепи (фазораспределителя)

1) Слушаем как ведёт себя гидронатяжитель на холодную при прогреве и на горячую, умирающий гидронатяжителя на холодную слышно быть не должно, за исключением лёгкого шелеста, все основные трещащие и дизельные звуки должны появляеться только после прогрева

2) На прогретой машине просим товарища резко нажать и отпустить газ, если при отпускании газа слышен громкий рокот, то сокрее всего натяжитель под замену

3) Перед тем как списывать гидронатяжитель и покупать новы, необходимо замерить давление масла, сделать это можно в автосервисе, если на холостых давление меньше 1.5 на полностю прогретом двигателе, то причина некорректного подведения гидронатяжителья — масленое голодание. необходимо заменить масленый насос.

4) Если трекс и сильный рокот появляются после запуска мотора на горячую, когда прогретая машина постоит минут 10 — 30, и длится от полминуты до трёх, то скорее всего дело в перепускном клапане, который находится в кронштейне масленого фильтра.

От автора

Данная статья была написана после получения личного опыта и исследования многих материалов, особенно на английском языке, и потому при распространении её на форумах и прочих ресурсах, убедительная просьба, указывать ссылку на оригинал, надеюсь смог прояснить основные вопросы по гидроанатяжителю.

По просьбе автора ссылка на оригинал http://blog.grizvolt.ru/category/auto/audi-a4-b5-adr/

[vic_brest]

Встал вопрос о замене натяжителя. Звук идет сзади двигателя, но только не трещит, а больше похоже на стук... Моторист говорит, что достаточно поменять цепь. Но тут я почитал, что цепь не растягивается... Возникает вопрос: есть ли смысл менять одну только цепь??? Цена в экзисте на натяжитель очень впечатлила (6,3) млн.... Жду ваших мнений, господа...
Да и еще, кто-нибудь может на схеме показать, где находится перепускной клапан????

[Димон на Аванте]

Встал вопрос о замене натяжителя. Звук идет сзади двигателя, но только не трещит, а больше похоже на стук...

этот звук на холодную или на горячую ?

Моторист говорит, что достаточно поменять цепь. Но тут я почитал, что цепь не растягивается...

Цепь обычно звинит. Со временем она всё-таки имеет свойство расстягиваться ...

Возникает вопрос: есть ли смысл менять одну только цепь??? Цена в экзисте на натяжитель очень впечатлила (6,3) млн.... Жду ваших мнений, господа...

ИМХО я бы залез туда один раз и забыл бы. А вообще, сколько пробег на машинке ?
Да, цена на ВАГовский натяжитель пугает, но на российских форумах народ пишет что покупают Jp Group - ходит он по отзывам 50/50 (кто-то хвалит, кто-то наоборот)

Да и еще, кто-нибудь может на схеме показать, где находится перепускной клапан????

Да пожалуйста -поз.15

[Гарик]

Если что, у меня есть б/у в оригинале натяжитель . Хоть и б/у , но ещё походит. Отдам за 100 у.е.

[vic_brest]

Если что, у меня есть б/у в оригинале натяжитель . Хоть и б/у , но ещё походит. Отдам за 100 у.е.

Дружище, пока придержи его. . Я заберу, к мотористу недели через 2.

этот звук на холодную или на горячую ?

ТОлько на горячую. И когда очень жарко. Завел на холодную , поехал - нету звука. Но стоит, заглушить машину и опять завести - появляется звук, но проходит, если посидеть-погазовать . При увеличении оборотов звука вообще нету. Я вот подумал, может у меня с давлением масла на холостых проблема, когда очень жарко????

ИМХО я бы залез туда один раз и забыл бы. А вообще, сколько пробег на машинке ?

То, что я залезу - это 100 процентов, просто хочется удостоверится, что проблема именно в натяжителе, а не в чем-то другом... Пробег на спидометре 280 тыс, подозреваю, что отмотан .

[vic_brest]

Кому интересно, поменял цепь, ставил оригинал - дизельный звук пропал...

[sashok7]

я натяжитель вместе с цепью менял, тоже пропал

[vic_brest]

А какой натяжитель ставил??? И где брал??? Я тоже хотел поменять, ремонтник отговорил.

[sashok7]

фирму не помню если чесна, цена гдето 700 тысю руб. брал в автооптеке. 25 тыс уже прошолю нареканий нет пака. фирму магу патом уточнить

[sashok7]

во нашел. но это было в ноябре 2012. Натяжитель цепи
SWAG 30 92 8446 771 200.00 бел.р.