Вчера при разборе аммо выяснилось что масло залито прямо в стойку. Амортизатор выполнен в виде поршня. Теперь внимание вопрос!
Имеет ли смысл заменить масло и собрать всю конструкцию обратно. И какое масло наиболее приемлимо.
Интерестная конструкция переднего аммортизатора 80.
Модератор: Димон на Аванте
Интерестная конструкция переднего аммортизатора 80.
AUDI Forever/АУДИ 80 1.8 KE-Jetronic.
Пройдет Зима, наступит Лето, спасибо АУДИ за это!
Пройдет Зима, наступит Лето, спасибо АУДИ за это!
-
Игорь
- Сообщения: 4265
- Зарегистрирован: 25 мар 2003, 00:14
- Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
vasyav, сливай старое масло, выкидывай внутренности, сполосни бензином внутренность стойки, вставь свежекупленный аммортизатор (вставку), закрути родной гайкой и ставь на машину.
A6Q 2,5TDi AEL уже 294 тыс.км. проехала при мне! Quattro грязи не боится!
Жизнь – бревно, Смерть – опилки, Бог – хозяин лесопилки. Я – вон тот жучок в углу, зря полезший под пилу. © Беня
Жизнь – бревно, Смерть – опилки, Бог – хозяин лесопилки. Я – вон тот жучок в углу, зря полезший под пилу. © Беня
quote="vasyav"]я хочу старые реанимировать. тем более что со старыми вкладышами все ок.
Нужно было поменять пыльники и отбойники. решил заодно и гайку со стойки скрутить чтоб не ржавела
[/quote]
масло должно быть жидким, иначе в холод твои амортизаторы станут просто дубовыми.
если масло за жидкое (мы пробовали добавлять саляру в 15w40)? то может начать протекать через сальник.
Есть предположение что нужно лить просто веретёнку, но какую? (w15 или w20)
самое сложное - это уровень масла. если нальёшь полный монтёр, то ты его не сожмёшь.если будет замного воздуха, то будет пропуск в верхнем положении.
где та золотая середина? не знаю. вся проблема в том что шток толстый и объём который он вытесняет при сжатии достаточно значительный
....как то баловались на гольфе, но закончилось через пол года новыми вкладышами.
Нужно было поменять пыльники и отбойники. решил заодно и гайку со стойки скрутить чтоб не ржавела
[/quote]масло должно быть жидким, иначе в холод твои амортизаторы станут просто дубовыми.
если масло за жидкое (мы пробовали добавлять саляру в 15w40)? то может начать протекать через сальник.
Есть предположение что нужно лить просто веретёнку, но какую? (w15 или w20)
самое сложное - это уровень масла. если нальёшь полный монтёр, то ты его не сожмёшь.если будет замного воздуха, то будет пропуск в верхнем положении.
где та золотая середина? не знаю. вся проблема в том что шток толстый и объём который он вытесняет при сжатии достаточно значительный
....как то баловались на гольфе, но закончилось через пол года новыми вкладышами.
С уважением, Виктор
1,9 TDI 1z B4 авант, 1,9 TDI AWX C5 авант, 1,4 TDI BNM 9N3 Polo, 1,4 TSI CAXA Tiguan
помню о 1,6D Golf2, 1,6TD Golf2, 1,6D T2
20 лет только VAG и уже не только дизеля ;)
1,9 TDI 1z B4 авант, 1,9 TDI AWX C5 авант, 1,4 TDI BNM 9N3 Polo, 1,4 TSI CAXA Tiguan
помню о 1,6D Golf2, 1,6TD Golf2, 1,6D T2
20 лет только VAG и уже не только дизеля ;)
в стойку вставлятся патрон амортизатора ( он герметичный и в нутри него масло) а в самой стойке наливается масло чтоб там не ржавело все и чтоб при замене можно было потом старый патрон выковырять, еще оно сздает своеобразную гидравлическую(точнее маслянную) подушку для патрона амортизатора , сверху все это закручивается спец гайкой оооень сильно, иначе потом будет амортизатор люфтить
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=E0704E79
добавленно: на пост ниже
наверно тогда лучше поставить новые
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=E0704E79
добавленно: на пост ниже
наверно тогда лучше поставить новые
Последний раз редактировалось TY999 23 окт 2007, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Audi 80 b3 90г 1.8S JN -> Opel Astra Caravan 2007 Z16XER МКПП ЗЭМ Silver Lighting / Enjoy
Я не спец-автомеханник, которому влом хорошо сделать, я опытный ламер делающий все на совесть
Я не спец-автомеханник, которому влом хорошо сделать, я опытный ламер делающий все на совесть
-
AUTOBAT
- Сообщения: 473
- Зарегистрирован: 05 мар 2008, 14:00
- Авто: HH -VP 111. 2,5TDI
- Откуда: Hamburg
- Контактная информация:
Чиним сами - амортизаторы
Первые автомобили недалеко ушли от своего предка - телеги. Подвеска их была проста до безобразия. Езда на автомобиле в то время была настоящим приключением, так как чем быстрее ехала машина, тем сильнее она раскачивалась на рессорах. Чем гибче были рессоры и чем больше была амплитуда их колебаний, тем важнее становилась задача контроля перемещения колес относительно кузова автомобиля. Рессоры первых автомобилей были листовые, унаследованные еще от конных повозок, и без демпферов. Жесткость листов и трение между ними смягчали наиболее сильные колебания. По мере того как рессоры становились мягче, им потребовался простой амортизатор, затем амортизатор двойного действия, работающий как на такте сжатия, так и на такте расширения. Когда на смену рессорам пришли витые пружины, еще более гибкие и точно сконструированные, с более длинным ходом и фактически без трения, амортизатор занял важнейшее место в конструкции подвески. И с этого времени он должен был ограничивать перемещение шасси после каждого толчка на дороге. Покупатель хотел комфорта.
Амортизаторы предназначены для гашения вертикальных колебаний. Но нельзя забывать и о влиянии амортизаторов на разгонную, тормозную динамику и маневрирование. При разгоне автомобиль приседает назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая их сцепление с дорогой, при торможении - наоборот. При маневрировании нагрузка смещается по сторонам автомобиля. Во всех случаях идеальным было бы состояние, при котором автомобиль сохранял бы горизонтальное положение. Задача амортизаторов - удержание колеса в постоянном контакте с дорогой, то есть колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление. Пружины или рессоры поддерживают вес автомобиля, остальное берут на себя амортизаторы. Так что важность этого узла трудно переоценить.
Первые амортизаторы были основаны на принципе двойного трения: набор дисков, сделанных из фрикционного материала, крепился к шасси и оси соответственно. Когда корпус автомобиля двигался, диски перемещались друг относительно друга, сдерживая тем самым колебания подвески. Их функционирование было часто грубым - или слишком жестким, или недостаточно жестким - и ухудшалось по мере их нагревания, а сдерживающая сила была одинаковой как на такте сжатия, так и на такте расширения. В общем, изобретение гидравлического амортизатора здорово облегчило жизнь как водителям, так и пассажирам. Принцип действия гидравлических амортизаторов основан на использовании сопротивления, возникающего при принудительном перетекании жидкости из одной полости в другую через небольшие проходные сечения. Усилия, возникающие внутри амортизаторов, с помощью механической связи гасят колебания автомобиля. Изобретенный где-то в году двадцатом прошлого века, принцип остался неизменным по сию пору, хотя конструкция совершенствуется постоянно.
Передняя амортизаторная стойка
К сожалению, как всякое изделие рук человеческих амортизаторы тоже подвержены износу. Учитывая же состояние наших дорог - износу скорее быстрому. Во времена тотального дефицита запчастей амортизаторы пытались ремонтировать, заменяя клапаны и сальники и заливая новое масло, но сейчас этот вид ремонта отмер естественным образом. Так что - только замена. О ней мы и поговорим.
Первые симптомы износа амортизаторов - ухудшение управляемости. Скачущее по дороге колесо не имеет постоянного сцепления с покрытием, и на кочках автомобиль начинает рыскать, переставляя то нос, то корму, особенно в поворотах. Чаще всего при этом на штоке амортизатора уже заметны потеки масла - он потерял герметичность. Проверить работоспособность амортизаторов можно на специальном стенде, но, чтобы грубо оценить их состояние, достаточно сильно раскачать машину за крыло - исправный амортизатор остановит раскачку. Легко заметить неисправность, наблюдая движущуюся машину со стороны, - колесо будет подпрыгивать, как мячик.
Проверьте работу амортизатора, перемещая руками его шток в обе стороны до упора. Шток должен перемещаться плавно, без заедания и провалов, причем усилие хода отдачи должно быть значительно выше, чем усилие хода сжатия
Итак, меняем амортизаторы. Кстати, имейте в виду - они заменяются только парами, иначе об управляемости можно забыть. Для замены амортизаторов на "классике" потребуется только стоечный ключ, а на переднеприводной машине - еще и стяжки пружин. Кстати, на "классике" это едва ли не единственная операция, которая выполняется проще, чем на "зубилах", - достаточно открутить два болта внизу от рычага, гайку штока вверху - и амортизатор спокойно выйдет вниз. Однако без стоечного ключа и эта операция практически невозможна. Стоечные ключи представляют собой две трубки, вставленные одна в другую. Внешняя трубка надевается на гайку, а внутренняя имеет паз для штока. Придерживая ключом внутреннюю трубку, откручиваем внешнюю - и амортизатор снят. Однако при всей простоте этого специнструмента обратите внимание, чтобы он был сделан из твердой стали, - некачественных подделок полно.
Сжимаем пружину специальными стяжками
На переднеприводной машине амортизаторы конструктивно объединены с пружинами, составляя так называемую амортизаторную стойку. Ее придется снимать с машины. (Снятие стойки подробно описано здесь.) Если стойка меняется вместе с корпусом, то достаточно снять пружину. Для этого используются винтовые стяжки, представляющие собой стержень с двойной резьбой (на одной стороне правая, на другой - левая), с крючками и шестигранником под ключ. Крючки цепляют за витки пружины и, поворачивая ключом стержень, пружину сжимают. Для того чтобы пружина сжималась равномерно, нужны минимум две стяжки, установленные друг напротив друга. Затем сжатую пружину просто переставляют на новую стойку и собирают все обратно. Однако чаще всего в передних стойках заменяют только амортизаторный патрон - это намного выгоднее, ведь сам корпус стойки практически вечный - ломаться в нем просто нечему. Для замены патрона необходимо открутить массивную гайку-пробку, сквозь которую проходит шток.
Гайка-пробка амортизаторной стойки
Для этого есть специальный амортизаторный ключ, представляющий собой стальную U-образную вилку с двумя выступами. Впрочем, поскольку эта гайка нам больше не понадобится (новая обязательно есть в комплекте с патроном), ее можно открутить газовым ключом, стронув аккуратными ударами зубила. Если стойка разбирается в первый раз, то внутри нее не патрон, а прямо начинка амортизатора - шток с клапанами и масло. Масло сливайте, шток выбрасывайте. Новый патрон вставляется в опустевшую трубу стойки и притягивается гайкой. Остается поставить на место пружину, опорный подшипник, закрутить гайку на штоке (здесь опять понадобится стоечный ключ) - и установить стойку на автомобиль. Не забудьте сделать "сход-развал"!
Задний амортизатор снимается очень просто
Если менять амортизаторы вам понравилось, то можно сделать это удовольствие регулярным. Есть несколько несложных, но надежных способов угробить амортизаторы.
Первый элементарно прост и доступен каждому - нужно как следует разогнаться и прыгнуть с небольшого трамплина. Сгодится даже "лежачий полицейский". Как только автомобиль оторвется от земли, пружины вытянут амортизаторы до передела, а потом, при приземлении, они сожмутся до отбойника. Если проделать это достаточно энергично, то перелом тарелок клапанов вам гарантирован.
Второй способ тоже незамысловат - надо как следует нагрузить машину, а потом поехать как можно быстрее, выбрав при этом дорогу похуже. Работающие в сжатой до предела подвеске амортизаторы находятся в ненормальном положении и вскоре обязательно потекут.
Третий способ требует определенных технических усилий, однако многие автолюбители не боятся трудностей. Отличный инструмент для уничтожения амортизаторов - проставки, поднимающие подвеску, особенно популярные "домики". В лифтованной таким образом подвеске шток амортизатора работает вне своей конструктивно предусмотренной зоны перемещения и узел будет выведен из строя быстро и надежно.
Четвертый способ подойдет тем, кто любит ездить зимой. Хорошо промороженную за ночь машину нужно, не прогревая, отправить штурмовать ледяные колдобины. Загустевшее на морозе масло при энергичном сжатии легко поломает тонкие тарельчатые клапаны.
Внимание! Несоблюдение вышеизложенных правил может привести к долгой и беспроблемной службе амортизатора! Вы рискуете лишиться регулярных упражнений по разборке-сборке подвески!
Несколько простых советов
1. При замене стоек стоит проверить заодно и другие элементы подвески - шаровые опоры, рулевые тяги, сайлентблоки, а также тормозные шланги. Все равно разобрали - заодно и поменяете.
2. Обязательно ставьте машину на надежные упоры! Не доверяйте домкратам!
3. При сборке смазывайте все резьбовые соединения графитовой смазкой - по нашим дорогам разбирать их приходится часто.
4. Выбирайте амортизаторы под себя - жесткие спортивные и полуспортивные улучшают управляемость, но ухудшают комфорт и увеличивают нагрузку на кузов.
Для всех описанных операций наличие ямы не обязательно, но желательно. Не беритесь за самостоятельный ремонт, если не уверены в своих силах!
http://www.carseller.ru/articles/14-03-2008.1067.html
из своего опыта скажу, что все амморт. принципиально одинаковы, разбирал даже завальцованные, вваривал резьбу, точил пробки с пазами под сальники - времена тогда были тяжелые и запчастей не было совсем... масла должно быть - полная внутренняя часть со слегка вставленным поршнем и внутри полости, при опущенной внутренней части, ровно треть. Масло лили простую веретёнку или масло для автоматических коробок.
Первые автомобили недалеко ушли от своего предка - телеги. Подвеска их была проста до безобразия. Езда на автомобиле в то время была настоящим приключением, так как чем быстрее ехала машина, тем сильнее она раскачивалась на рессорах. Чем гибче были рессоры и чем больше была амплитуда их колебаний, тем важнее становилась задача контроля перемещения колес относительно кузова автомобиля. Рессоры первых автомобилей были листовые, унаследованные еще от конных повозок, и без демпферов. Жесткость листов и трение между ними смягчали наиболее сильные колебания. По мере того как рессоры становились мягче, им потребовался простой амортизатор, затем амортизатор двойного действия, работающий как на такте сжатия, так и на такте расширения. Когда на смену рессорам пришли витые пружины, еще более гибкие и точно сконструированные, с более длинным ходом и фактически без трения, амортизатор занял важнейшее место в конструкции подвески. И с этого времени он должен был ограничивать перемещение шасси после каждого толчка на дороге. Покупатель хотел комфорта.
Амортизаторы предназначены для гашения вертикальных колебаний. Но нельзя забывать и о влиянии амортизаторов на разгонную, тормозную динамику и маневрирование. При разгоне автомобиль приседает назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая их сцепление с дорогой, при торможении - наоборот. При маневрировании нагрузка смещается по сторонам автомобиля. Во всех случаях идеальным было бы состояние, при котором автомобиль сохранял бы горизонтальное положение. Задача амортизаторов - удержание колеса в постоянном контакте с дорогой, то есть колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление. Пружины или рессоры поддерживают вес автомобиля, остальное берут на себя амортизаторы. Так что важность этого узла трудно переоценить.
Первые амортизаторы были основаны на принципе двойного трения: набор дисков, сделанных из фрикционного материала, крепился к шасси и оси соответственно. Когда корпус автомобиля двигался, диски перемещались друг относительно друга, сдерживая тем самым колебания подвески. Их функционирование было часто грубым - или слишком жестким, или недостаточно жестким - и ухудшалось по мере их нагревания, а сдерживающая сила была одинаковой как на такте сжатия, так и на такте расширения. В общем, изобретение гидравлического амортизатора здорово облегчило жизнь как водителям, так и пассажирам. Принцип действия гидравлических амортизаторов основан на использовании сопротивления, возникающего при принудительном перетекании жидкости из одной полости в другую через небольшие проходные сечения. Усилия, возникающие внутри амортизаторов, с помощью механической связи гасят колебания автомобиля. Изобретенный где-то в году двадцатом прошлого века, принцип остался неизменным по сию пору, хотя конструкция совершенствуется постоянно.
Передняя амортизаторная стойка
К сожалению, как всякое изделие рук человеческих амортизаторы тоже подвержены износу. Учитывая же состояние наших дорог - износу скорее быстрому. Во времена тотального дефицита запчастей амортизаторы пытались ремонтировать, заменяя клапаны и сальники и заливая новое масло, но сейчас этот вид ремонта отмер естественным образом. Так что - только замена. О ней мы и поговорим.
Первые симптомы износа амортизаторов - ухудшение управляемости. Скачущее по дороге колесо не имеет постоянного сцепления с покрытием, и на кочках автомобиль начинает рыскать, переставляя то нос, то корму, особенно в поворотах. Чаще всего при этом на штоке амортизатора уже заметны потеки масла - он потерял герметичность. Проверить работоспособность амортизаторов можно на специальном стенде, но, чтобы грубо оценить их состояние, достаточно сильно раскачать машину за крыло - исправный амортизатор остановит раскачку. Легко заметить неисправность, наблюдая движущуюся машину со стороны, - колесо будет подпрыгивать, как мячик.
Проверьте работу амортизатора, перемещая руками его шток в обе стороны до упора. Шток должен перемещаться плавно, без заедания и провалов, причем усилие хода отдачи должно быть значительно выше, чем усилие хода сжатия
Итак, меняем амортизаторы. Кстати, имейте в виду - они заменяются только парами, иначе об управляемости можно забыть. Для замены амортизаторов на "классике" потребуется только стоечный ключ, а на переднеприводной машине - еще и стяжки пружин. Кстати, на "классике" это едва ли не единственная операция, которая выполняется проще, чем на "зубилах", - достаточно открутить два болта внизу от рычага, гайку штока вверху - и амортизатор спокойно выйдет вниз. Однако без стоечного ключа и эта операция практически невозможна. Стоечные ключи представляют собой две трубки, вставленные одна в другую. Внешняя трубка надевается на гайку, а внутренняя имеет паз для штока. Придерживая ключом внутреннюю трубку, откручиваем внешнюю - и амортизатор снят. Однако при всей простоте этого специнструмента обратите внимание, чтобы он был сделан из твердой стали, - некачественных подделок полно.
Сжимаем пружину специальными стяжками
На переднеприводной машине амортизаторы конструктивно объединены с пружинами, составляя так называемую амортизаторную стойку. Ее придется снимать с машины. (Снятие стойки подробно описано здесь.) Если стойка меняется вместе с корпусом, то достаточно снять пружину. Для этого используются винтовые стяжки, представляющие собой стержень с двойной резьбой (на одной стороне правая, на другой - левая), с крючками и шестигранником под ключ. Крючки цепляют за витки пружины и, поворачивая ключом стержень, пружину сжимают. Для того чтобы пружина сжималась равномерно, нужны минимум две стяжки, установленные друг напротив друга. Затем сжатую пружину просто переставляют на новую стойку и собирают все обратно. Однако чаще всего в передних стойках заменяют только амортизаторный патрон - это намного выгоднее, ведь сам корпус стойки практически вечный - ломаться в нем просто нечему. Для замены патрона необходимо открутить массивную гайку-пробку, сквозь которую проходит шток.
Гайка-пробка амортизаторной стойки
Для этого есть специальный амортизаторный ключ, представляющий собой стальную U-образную вилку с двумя выступами. Впрочем, поскольку эта гайка нам больше не понадобится (новая обязательно есть в комплекте с патроном), ее можно открутить газовым ключом, стронув аккуратными ударами зубила. Если стойка разбирается в первый раз, то внутри нее не патрон, а прямо начинка амортизатора - шток с клапанами и масло. Масло сливайте, шток выбрасывайте. Новый патрон вставляется в опустевшую трубу стойки и притягивается гайкой. Остается поставить на место пружину, опорный подшипник, закрутить гайку на штоке (здесь опять понадобится стоечный ключ) - и установить стойку на автомобиль. Не забудьте сделать "сход-развал"!
Задний амортизатор снимается очень просто
Если менять амортизаторы вам понравилось, то можно сделать это удовольствие регулярным. Есть несколько несложных, но надежных способов угробить амортизаторы.
Первый элементарно прост и доступен каждому - нужно как следует разогнаться и прыгнуть с небольшого трамплина. Сгодится даже "лежачий полицейский". Как только автомобиль оторвется от земли, пружины вытянут амортизаторы до передела, а потом, при приземлении, они сожмутся до отбойника. Если проделать это достаточно энергично, то перелом тарелок клапанов вам гарантирован.
Второй способ тоже незамысловат - надо как следует нагрузить машину, а потом поехать как можно быстрее, выбрав при этом дорогу похуже. Работающие в сжатой до предела подвеске амортизаторы находятся в ненормальном положении и вскоре обязательно потекут.
Третий способ требует определенных технических усилий, однако многие автолюбители не боятся трудностей. Отличный инструмент для уничтожения амортизаторов - проставки, поднимающие подвеску, особенно популярные "домики". В лифтованной таким образом подвеске шток амортизатора работает вне своей конструктивно предусмотренной зоны перемещения и узел будет выведен из строя быстро и надежно.
Четвертый способ подойдет тем, кто любит ездить зимой. Хорошо промороженную за ночь машину нужно, не прогревая, отправить штурмовать ледяные колдобины. Загустевшее на морозе масло при энергичном сжатии легко поломает тонкие тарельчатые клапаны.
Внимание! Несоблюдение вышеизложенных правил может привести к долгой и беспроблемной службе амортизатора! Вы рискуете лишиться регулярных упражнений по разборке-сборке подвески!
Несколько простых советов
1. При замене стоек стоит проверить заодно и другие элементы подвески - шаровые опоры, рулевые тяги, сайлентблоки, а также тормозные шланги. Все равно разобрали - заодно и поменяете.
2. Обязательно ставьте машину на надежные упоры! Не доверяйте домкратам!
3. При сборке смазывайте все резьбовые соединения графитовой смазкой - по нашим дорогам разбирать их приходится часто.
4. Выбирайте амортизаторы под себя - жесткие спортивные и полуспортивные улучшают управляемость, но ухудшают комфорт и увеличивают нагрузку на кузов.
Для всех описанных операций наличие ямы не обязательно, но желательно. Не беритесь за самостоятельный ремонт, если не уверены в своих силах!
http://www.carseller.ru/articles/14-03-2008.1067.html
из своего опыта скажу, что все амморт. принципиально одинаковы, разбирал даже завальцованные, вваривал резьбу, точил пробки с пазами под сальники - времена тогда были тяжелые и запчастей не было совсем... масла должно быть - полная внутренняя часть со слегка вставленным поршнем и внутри полости, при опущенной внутренней части, ровно треть. Масло лили простую веретёнку или масло для автоматических коробок.
всё проходит - 100%)
-
DIK
- Сообщения: 275
- Зарегистрирован: 23 фев 2007, 11:15
- Авто: А-100, 2.3 NF
- Откуда: Барановичи
- Контактная информация:
Re:
Ну для замены аммо аудюхе в 44 и С4 кузове снимать стойку целиком совсем не обязательно. Умеючи вся операция занимает около 20 минут.AUTOBAT писал(а):На переднеприводной машине амортизаторы конструктивно объединены с пружинами, составляя так называемую амортизаторную стойку. Ее придется снимать с машины.
Audi-100 2,3 NF - в прошлом
Крайслер Гранд Вояджер 2,5 CRD
Крайслер Гранд Вояджер 2,5 CRD
