Проанализировать коды ошибок

DIA · Сообщение **DIA** » 12 ноя 2007, 16:46

[quote="bikutoru"]вот это не понятно:
01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить"
Я так понимаю это нужно делать через софт и написано для ВагКома, прога и кабель у меня числа 15 будет.
Что значат эти цифры 01, 04, 60?[/quote
01 электроника двигателя
04 базовые установки
60 ввод адреса
появится окно в 4 поле вы увидете процесс адаптации. и результат.
Все разжевано осталось только проглатить.

bikutoru · Сообщение **bikutoru** » 12 ноя 2007, 19:41

Все разжевано осталось только проглатить

ясно спасибо, будет софт с кабелем попробую.
Можно это сделать другими способами, есть у знакомого на сервисе Carman ScanII правда люди с ним не особо умеют, видел там в меню мотортестеры.
Сегодня заводил, сначала дергалась, потом заглохла, второй раз завел установилась сразу на нормальные прогревочные обороты и все ок. Наверное дело в заслонке. При заводке стоит отключать печку(кондюх), радио и другие электоприборы?

Сообщение **Alex&Er** » 12 ноя 2007, 19:58

есть у знакомого на сервисе Carman ScanII

Мотортестеры потому так и называются (особенно это относится к универсальным продуктам, "умеющим" все машины подряд), что они только тестируют, но не адаптируют. Хотя, .... Времена меняются... (С)

При заводке стоит отключать печку(кондюх), радио и другие электоприборы?

Это происходит автоматически.

Юра 80 · Сообщение **Юра 80** » 12 ноя 2007, 20:40

bikutoru, масынка умная. Если едешь со включенной климой - и газ в пол пнешь - клима отключится, чтобы отбора мощи не было.
Это мы с Alex&Erом лично проверили.

bikutoru · Сообщение **bikutoru** » 12 ноя 2007, 22:43

bikutoru, масынка умная. Если едешь со включенной климой - и газ в пол пнешь - клима отключится, чтобы отбора мощи не было.
Это мы с Alex&Erом лично проверили.

Ну раз такое дело не буду выключать печку при заводке, а то думал может ее еще колбасит изза того, что еще и клима поджирает.
Заметил еще, что тосол пропадает. Где то есть утечка, весь масленый фильтр залит, еле открутили при замене. Чем это может грозить?

Юра 80 · Сообщение **Юра 80** » 12 ноя 2007, 23:19

смотря куда утекает.

bikutoru · Сообщение **bikutoru** » 13 ноя 2007, 00:30

смотря куда утекает

думаю что наружу раз масляный фильтр залит, где то есть трещина.

Сообщение **Alex&Er** » 13 ноя 2007, 10:07

Ну, если залит фильтр, значит утечка происходит из расширительного бачка. Там самое нежное место - патрубок обратки: он обламывается у самого основания (трещина образуется в пластике) и все. Опыт попыток ремонта говорит о том, это малоэффективно. Проще заменить бачок целиком. На Серова он мне обошелся (идет в комплекте с датчиком, но без пробки) примерно в $50. А пробка тебе и не нужна - старая подойдет.

bikutoru · Сообщение **bikutoru** » 14 ноя 2007, 23:53

Сегодня вообще еле завелся, ночью заморозки так она и дуреет. Подергает оборотами и здохнет, через пару раз вроде все востановиться. Пробовал когда ее колбасит поддать газку, такое ощущение что она не понимает команды, наверное точно дело в адоптации дросельной заслонки. Жду не дождусь кабель.
Еще меня настораживает расход около 10л, раньше с глючным расходомером был 9,5. Может и лямда ушла и изза ее данных расход увеличенный?

DIA · Сообщение **DIA** » 15 ноя 2007, 00:07

А может просто остаточного давления топлива нет, когда
долго постоит утекает обратно в бак или через форсунки, попробуй
перед заводкой раза три включить и выключить зажигание а потом
заводить чтобы насос давление в рампе создал.

Юра 80 · Сообщение **Юра 80** » 15 ноя 2007, 00:14

DIA, в А4 насос качает ТОЛЬКО тогда, когда КВ вращается. Просто включение зажигания ничего не дает. К сожалению.

Кстати, мы с тобой как-то о манометре, который у тебя есть, говорили - а давление топлива им можно померять? Или нужно сильно с переходниками колхозиться?

Я уже манометр тоже нашел - только резьбы\шланги

DIA · Сообщение **DIA** » 15 ноя 2007, 00:26

Юра усе есть померять проще не придумаешь

DIA · Сообщение **DIA** » 15 ноя 2007, 00:28

Юра 80 писал(а):DIA, в А4 насос качает ТОЛЬКО тогда, когда КВ вращается. Просто включение зажигания ничего не дает. К сожалению.

Кстати, мы с тобой как-то о манометре, который у тебя есть, говорили - а давление топлива им можно померять? Или нужно сильно с переходниками колхозиться?

Я уже манометр тоже нашел - только резьбы\шланги

при вкл он пару секунд отрабатывает

bikutoru · Сообщение **bikutoru** » 15 ноя 2007, 05:28

попробуй
перед заводкой раза три включить и выключить зажигание а потом
заводить чтобы насос давление в рампе создал

Завтра обязательно попробую и напишу. Что то похожее было, раз заводил перед тем как должна была заглохнуть выключил зажигание, второй раз завел как часики, ну и когда расходомер меняли была холодная но пару раз пробовали заводить, тоже схватила сразу.
Если проблема в давлении топлива, что делать?

Юра 80 · Сообщение **Юра 80** » 15 ноя 2007, 08:04

bikutoru, бензонасос менять. Мерять давление с одетым\снятым шлангом регулятора давления топлива, т.е. значений надо два.

Сообщение **Alex&Er** » 15 ноя 2007, 11:28

при вкл он пару секунд отрабатывает

Это так было на старых машинах, до 95 года. Потом вступили новые правила ЕС по пожаробезопасности, один из пунктов которых - подача топлива в двигатель должна осуществляться ТОЛЬКО при работающем двигателе. Признаком работы двигателя является факт вращения коленвала.

Так что, с 95 года отработки насоса при включении зажигания - нет.

bikutoru · Сообщение **bikutoru** » 15 ноя 2007, 13:24

Мерять давление с одетым\снятым шлангом регулятора давления топлива, т.е. значений надо два.

Какие должны быть данные? Как вообще проверить бензонасос, что бы быть уверенным что он барахлит? На сайте для Opel прочитал "Насчет проверки бензонасоса - то он проверяется при помощи манометра, который на всех оборотах должен показывать 0.7-0.8 атм."
Нашел в Ельзе Testing fuel pump (electrical test) и Checking fuel pump delivery rate , но там все по английски, может есть у кого по русски?
У меня Ельза 3,30 где можно обновить ее до последнего варианта, может у кого есть? Думаю, достаточно будет записать 4 дириктории data, docs, graphic, html

Сообщение **Alex&Er** » 15 ноя 2007, 20:05

bikutoru, по твоей машинке и в Elsa 3.5 будет все по аглицки...

Покурил Эльзу и, кажется, понял, что такое этот ARG. Это ADR образца 98 года, которому немцы наконец-то удосужились присвоить новый индекс. Ибо к 98 году на него (ADR) понавешали столько разных примочек, что он стал совсем непохож на первые экземпляры образца 95-го

Короче, внимай:
1. Фтыкаем манометр, заводим. Должно быть примерно 3.5 бар.
2. Сдергиваем вакуумный шланг с регулятора давления (на топливной рампе перед обратокой гуля висит). Должно подскочить до 4.0 бар.
3. Глушим. через 10 минут смотрим - должно быть не меньше 2.5 бар.

Теперь сама проверка.

Если при 1) - меньше, чем надо. Берем пассатижи и поджимаем шланг обратки. Если давление нормально растет (при полном пережатии обратки и отключенных форсунках до 6 бар доходить должно) - меняем регулятор давления, если не растет или растет вяло - меняем топливный фильтр. Если не помогло - насос.

Если 1) - ОК, а при 2) нет реакции манометра - меняем регулятор давления.

Ну и самое интересное.
Если при 1) и 2) - все ОК, а при 3) - давление падает. Если при выключении двигателя давление падает резко до нуля - это почти 100% обратный клапан. А так как он встроен в насос - меняем насос. Или придумываем дополнительный клапан возле насоса (я сначала поменял насос, а через год оказалось, что в новом - клапан такой же мертвый. Недавно мне установили сразу после насоса нестандартный клапан и теперь я - король. А то заманался заводиться со второго раза).
Если давление падает медленно.
Шаг 1. Заводим, глушим и в момент останова пережимаем шланг подачи. Если давление стоит - обратный клапан в насосе не держит. Если все равно падает, то
Шаг 2. Заводим, глушим и в момент останова пережимаем шланг обратки. Если давление перестало падать - меняем регулятор давления (его клапан не держит). Если все равно падает, то
Шаг 3. Снимаем форсунки и ставим их на стенд - проверяем на утечку через них.
ВСЕ.

Это - вольный перевод статьи из Эльзы про методику проверки давления топлива на моторе ARG. Вольность заключается в том, что я позволил себе опустить указание названий фирменного манометра и ключа для откручивания штуцера на шланге подачи (манометр подключается в разрыв топливной магистрали между шлангом подачи топлива и топливной рампой).

Есть еще вариант, когда одновременно не держат оба клапана: и в насосе, и в регуляторе давления. В этом случае, следуя вышеописанной процедуре, ты пойдешь менять форсунки. Так что, можно еще придумать
Шаг 2.5. Заводим, глушим и в момент останова пережимаем оба шланга.
Если давление стоит - форсунки в норме.

Только один момент. Штатная процедура делается вдвоем: один сидит в салоне, заводит-глушит, а второй - танцует с пассатижами (если на манометре нет с обеих сторон клапанов-отсекателей) возле моторного отсека. А для этого дополнительного шага нужны трое. Первый на месте, а второй и третий стоят с пассатижами возле шлангов(или второй держит руку на входном отсекателе, а второй - пассатижи на шланге обратки).

Kost@y · Сообщение **Kost@y** » 15 ноя 2007, 23:06

Чо значит:
00526 - Brake Light Switch-F
27-00 - Implausible Signal
01560 - Passenger Door
61-00 - Wont De-Safe
00774 - Level Control System Sensor^ Left Rear (76)
31-00 0 Open or Short to Ground
И ваше объяснте для того кто на бронепоезде, где и как расшифровывать этот кросворд?

bikutoru · Сообщение **bikutoru** » 16 ноя 2007, 00:54

Kost@y писал(а):Чо значит:
00526 - Brake Light Switch-F
27-00 - Implausible Signal
01560 - Passenger Door
61-00 - Wont De-Safe
00774 - Level Control System Sensor^ Left Rear (76)
31-00 0 Open or Short to Ground
И ваше объяснте для того кто на бронепоезде, где и как расшифровывать этот кросворд?

00526 - http://wiki.ross-tech.com/index.php/00526 ошика датчика нажатия тормозной педали/выключатель стоп-сигнала.
Вероятное решение:
1.Проверить/починить проводку идущую к/от ДНТП.
2.Заменить ДНТП(предварительно его проверив)
Заметка: Если на колесах АКПП, тогда ошибку можно игнорировать. Что бы она не повторилась нажать тормоз перед считыванием ошибок.
01560 - http://wiki.ross-tech.com/index.php/01560 ошибка движка центрального замка двери пассажира.
Вероятное решение:
1.Проверить/починить проводку идущую к/от движку ЦЗ двери пассажира(F221 - только вот что это за дверь?)
2.Заменить движок предварительно его проверив. На сслыки еще расписано как его протестить но переводить влом.
00774 - такого кода там не нашел. Замыкание или разрыв с конролером(датчиком) левого поворота.
http://wiki.ross-tech.com/ удобная вещь в отличие от EЛЬЗы умеет искать по DTC но знание автомобильного английского очень нужны.
Если ошибки были записаны(неизвестно когда) а сей час все работает нормально можно продолжать ездить или найти толкового автоэлектрика который проверить/профиксит указанные выше узлы. Ошибки стоило бы стереть чтобы обнаружить которая появляеться первой, возможно остальные есть наследственные от нее. Насколько я понимаю мозг не умеет фиксировать даты и к-во повторений, по крайней мене на КарманСкане ничего такого не было.