Покраска машины в Белоруссии

[kirill1210]

Хочу свою Ауди А6 С5 98 года, пригнать на покраску все машину, подскажите хороших мастеров или где лучше покрасить, да и сколько будет стоить вместе с материалами.Живу в Псковской области, так что до границе не далеко!Желательно в Витебске

[Freak]

Полоцк еще лучше
какой бюджет???

[Imegrant Vitebsk]

удалить.

[kirill1210]

Ну вот я холтел как раз услышать сколько будет стоить?Допустим у нас в городе запросили вместе с материалами 60000 тысяч рублей, а это бред.Машина не косячная, только надо выровнить дверь переднюю.

[Imegrant Vitebsk]

kirill1210,
скинь фото прям сюда, а то майл не открывает письма.......

[Xandr]

у нас в городе запросили вместе с материалами 60000 тысяч рублей, а это бред

Если перевести на доллары то примерно 2000$ получается. За качественную покраску - даже дешево. У нас в Минске нормальные малярные сервисы еще летом от 2300 брали за полный цикл подготовка-облив при условии отсутствия сильных вмятин.

[Googa]

это взято из малины , копирую сюда что и у нас инфа была (было скопировано в личный комп, ну вот и решил выложить) ( линк прямой непомню) . Автор - Паша-малыш (Из города: Осиповичи)

Меня, как человека, кое-что понимающего в подготовке и покраске автомобилей натолкнул на написание этой темы один случай. Очень многие, обращаясь для оказания услуг по покраске авто, в большинстве случаев не знают многих подводных камней в нашей профессии, а в итоге становятся жертвами хапуг, обманщиков, халтурщиков и иного сброда, из-за которых, в частности, страдает престиж нашей профессии. Думаю, что в создании данной темы мне помогут и поддержат её некоторые профессионалы-маляры, присутствующие на данном форуме, и благодаря поддержке модераторов эта тема будет жить. Со своей стороны я постараюсь совершенно объективно отвечать на все вопросы, касающиеся нашей профессии в этой теме. Думаю, что таким образом мы сообща поможем многим людям избежать того, что, к сожалению, сейчас происходит всё чаще: люди отдают свои деньги, не получая взамен качественно выполненную работу.
Единственное пожелание: в этой теме не хотелось бы производить разделение на маляров, работающих в гаражах и тех, кто работает на СТО. Профессия одна и качество должно быть гарантированным независимо от места проведения ремонта.
Полагаю, что все вопросы, касающиеся подготовки и окраски авто, можно объединить в этой теме, чтобы людям легче было бы искать на них ответы.
Вопросы целесообразности проведения ремонта, ориентировочные расходники по материалам, колличество проводимых подготовительных операций при ремонте, методы ремонта, качество материалов, качество и порядок подбора краски, технология окраски и т.д. и т.п.-вот те вопросы, на которые люди должны знать ответы. Всё-таки для многих автомобиль -это роскошь, за восстановление которого Вы-хозяева, иногда необоснованно дорого платите, получая взамен низкий уровень ремонта.
С уважением, Старовойтов Павел Витальевич.

Начнём с начала. Перед тем, как отдавать в ремонт машину, Вы, как хозяин, должны владеть хотя бы необходимым минимумом знаний по проведению ремонта. Не стестняйтесь задавать вопросы мастеру, взявшему авто в ремонт. В конце-концов, даже в ходе предварительной беседы Вы в состоянии уяснить-стоит ли оставить авто в ремонт ЗДЕСЬ или лучше отдать его другому специалисту.
Для лучшего восприятия я выложу здесь основные пункты проведения ремонта, скажем так-классическую схему. При её соблюдении качество ремонта будет гарантировано.
Начнём.
1. Мойка машины с применением профессиональных моющих средств( на машине присутствуют во время эксплуатации многие посторонние примеси, которые невозможно удалить обезжиривателями и растворителями, но, которые удаляются ИМЕННО водой). Это необходимо, чтобы при проведении ремонта эти примеси не попали в нижние слои ЛКМ.
2.Полировка участка повреждённой детали для подбора краски или стыка соседней с поврежденной детали( если повреждение имеется по краю детали).
3. Подбор краски.
4. Обезжиривание детали.
5.Удаление старого лакокрасочного покрытия(далее ЛКП) с места повреждения машинкой абразивом Р80( при этом, необходимо удалить ЛКП с участка, превышающего само повреждение, для того, чтобы шпатлевка не наносилась на старое ЛКП. В противном случае пероксид-это отвердитель в шпатлевке, со временем начнет разъедать риски в старом ЛКП и это приведет к просадкам).
6. Кромка зашкуренного участка перетирается эксцентриковой машинкой для снижения риски абразивом Р180.
7.Обезжиривание детали.
8. Нанесение шпатлеки на поврежденный участок.
9. выравнивание шпатлеки шлифком с использованием проявки абразивом Р80.
10.Последний этап зашкуривания шпатлеки с использованием проявки шлифком с авбразивом Р180(для понижения риски).
11. Подготовка поверхности под грунтование эксценрт. машинкой абразивом Р220 или Р240 с проявкой.
12.Обезжиривание.
13. Оклейка детали перед нанесением грунта.
14. Нанесение коррозийно-защитного(кислотного) грунта(при этом, грунт наносится как на шпатлеку, так и на участки голого металла). Этот грунт предотвращает образованию окисла металла.
15. Нанесение грунта-наполнителя поверх кислотного грунта.
16.Зашкуривание грунта-наполнителя шлифком абразивом Р320 с проявкой.
17. Зашкуривание грунта-наполнителя эксц. машинкой с проявкой абразивом Р400, затем Р500(для понижения риски).
18. Обработка осташейся поверхности детали серым скотч-брайтом(для придания риски перед покраской).
19.Обезжиривание.
20.Обеспыливание детали липкой салфеткой.
21. Нанесение базового покрытия(краски).
22.Обеспыливание салфеткой.
23. Нанесение лака.
Сразу скажу: что данная система работы не зависит от производителя ЛКМ, от их стоимости, по сути является универсальной и гарантирует качество.

[Googa]

Возможно, иногда встречаются повреждения, ради которых нет желания снимать до голого металла старое ЛКП( имею ввиду небольшие вмятинки, едва различимые и т.д.). Уясните для себя, что шпатлевка наносится ЛИБО на голый метал, ЛИБО на эпоксидный грунт. Но не как не на старое ЛКП. В данном случае я рекомендовал бы небольшое повреждение(вмятинку) зашкурить Р240(для придания риски), обезжирить и нанести ЭПОКСИДНЫЙ грунт, а уж после его высыхания опять зашкурить этот участок, обезжирить и лишь на ЭПОКСИД наносить шпатлевку. Едиственное, из-за того, что старое ЛКП в процессе ремонта не будет повреждено до голого метала, то и необходимость в кислотном грунте отпадает.

Рекомендую отказываться от проведения ремонта там, где ШПАТЛЕВКУ(внимание!-не грунт, а именно шпатлеку) затирают с использованием воды. Дело в том, что шпатлевка весьма гигроскопична, т.е. очень хорошо впитывает в себя влагу. Влага проникает в нижние слои к металу и происходит его корродирование. Со временем-=появление пузырьков, вздутия краски. В итоге-перекрас. Мне могут возразить, что тому и тому делали-и нормально всё. Но Вам бы не хотелось оказаться на месте того, кому не повезёт и придется дополнительно оплачивать головотяпство...Ещё раз обращаю внимание-речь идет именно о замывке с водой ШПАТЛЕВКИ!!!

До сих пор существует масса сторонников того, чтобы окрашиваемая деталь красилась именно встык с соседней. Понятно это желание людей, чьи авто застрахованы по Каско( там оценивается ремонт лишь поврежденной детали). Если Вы желаете иметь качественный ремонт-не настаивайте на этом правиле. Дело в том, что для этого необходимо иметь массу основных одинаковых составляющих факторов по цветоподбору и, зачастую, профессионализм маляра здесь играет не первую роль. Причем, даже на хороших сервисах зачастую при окраске детали встык она чуть отличается по цвету, особенно на сложных цветах. Не капризничайте. И если маляр советует красить переходом-лучше прислушаться к его советам. Стоимость затрат на подготовку детали под покраску переходом-минимальные, но Вы не получите машину-попугай. Если кому-то будет интересна эта тема, то я смогу остановиться на ней по подробнее.

Впереди наступление морозов. В связи с этим, хотел бы обратить Ваше внимание на хранение ЛКМ. Все они боятся низких температур, а именно ниже нуля. Качество их снижается, что может отразиться на качестве ремонта авто.
Сразу же вспомнил случай с моим родственником, который в поисках ремонта обратился в один из гаражиков, где ему искренне пели про сушку краски при температуре 80-100 градусов, мотивируя этим непомерно высокую стоимость ремонта.
Уважаемые посетители этой ветки: процесс высыхания современных акриловых ремонтных ЛКМ происходит в результате химических процессов, но не как ТОЛЬКО за счет температуры. Да, согласен, при повышении температуры меняется лишь время высыхания. Время алкидных красок осталось позади. В Европе уже давно используют краски на водной основе(разводятся водой), но это другая тема.

Возможно, эту тему будут читать и те, кто непосредственно занимается ремонтом авто.
О некоторых хитростях в нашем деле(буду пополнять по мере того, как мысли будут приходить на ум).
Довольно часто бывает так, что поврежденные пластиковые детали невозможно восстановить и клиент вынужден покупать детали б/у или новые. С б/у деталями всё ясно-технология отработанная. А вот как быть с новым пластиком? Очень часто встречал мастеров, которые начинали испытывать при проведении ремонта(окраски) новых деталей определённые сложности. Дело в том, что по технологии мы должны избавиться от формовочных примесей, которые используют при производстве пластика. Т.е. такие примеси необходимо выпаривать из нового пластика в течение как минимум 30-ти минут, с поледующим обезжириванием, что в условиях гаража иногда не реально. В противном случае часто после мойки авто под большим давлением именно с новых пластиковых деталей слетает ЛКП. Именно из-за этого многие мастера предпочитают использовать б/у детали. Многие начинают резать риску по пластику начиная даже с Р80, чтобы придать шероховатость поверхности для адгезии( сцепления) с грунтом, что увеличивает и время и расходы материалов.
Есть простой способ, чтобы избежать этих мук. После обезжиривания детали необходимо нанести на неё гибкий силер(он применяется в качестве усилителя адгезии к неокрашенным пластикам). После чего можно наносить подклад и базовое покрытие.
Часто бывает так, что при ремонте детали не помогают никакие изоляторы, в том числе и пресловутый Баркот и эпоксидный грунт. Иногда выручала такая маленькая хитрость: деталь укрывалась лаком, а уж после полной просушки по лаку по схеме, указанной мной в предыдущих постах с использованием эпоксида, производился ремонт.
В случае, когда вам необходимо сделать переход по базе на сложных цветах и вы не уверены в том, что сможете его сделать правильно( а именно разложить на месте перехода зерно), используйте биндер-прозрачное связующее вещество. Оно наносится на место перехода перед нанесением базового покрытия, в результате чего зерно после нанесения располагается в правильном порядке.
А это уже из опыта моего уважаемого друга-тоже маляра(надеюсь, что он не обидится на меня за раскрытие этого секрета). При нанесении базового покрытия довольно часто бывает у тех, кто не пользуется проявкой или пытается нарушить правило 100 единиц вылазят крупные риски. по идее, нужно деталь переподготавливать. Иногда эти риски в небольшом колличестве могут возникнуть на стадии замывки грунта, когда под абразив попадает какая-либо песчинка. Так вот, увидели риску, нанесите на это место толлстый слой биндера, а уж по нему опять ложите базовое покрытие. Если борозда не от слона, то поможет такой фокус.

[Googa]

Цитата:

у меня вопрос по теме...на авто глубокая корозия на крыше в месте прилегания лоб. стекла и доходит до 1-1.5 см.возможно ли обойтись малой кровью и не красить всю крышу


Присоединяюсь к мнению М401. Единственное, если требуется-значит вырезать стекло. В противном случае качественного результата не добъешься. В таких случаях желательно фото выкладывать. Цитата:

если захотите прикупить биндера - не на всех подборах вас поймут, т.к. на Сиккензе биндер обзывают блендером, на РМ смолой и проч...


Про подборы. К сожалению, не смогу точно сказать номер контейнера на подборе на рынке в Минске-сам там не был. Мой товарищ поехал делать краску на Ситроен, сделал 500гр и заплатил при этом 35$, так вот несколько пятен грунта я не смог залить нанеся где-то под 12-ть слоев краски!!!! ПРичем, сразу же стало видно, что по зерну совершенно не попали, пришлось ситуацию спасать плавным переходом. Краски не хватило. Отправил я товарища на подбор в Марьину Горку. Привез он краску и я показал, каково её укрытие. Даже без подклада серый грунт я укрыл в два слоя краски.
Вывод: товарища развели на деньги, продав ему разбодяженное говно по цене 70$ за литр, что составляет сегодня стоимость краски DuPont серии С6000( самая дорогая краска на сегодняшний день, но и самая качественная).
Ещё из личных наблюдений: те, кто желает красить красками Дюпонт иногда говорят, что для экономии денег выбирают серию не С6000, а именно С600. Но потом начинают ругать этого производителя якобы за то, что С600 очень плохо укрывает. Уважаемые, я работаю этой системой уже несколько лет и с ответственностью заявляю, что и одна и другая серия красок хорошо укрывает за два слоя. Если вам говорят, что пришлось наносить 5-6 слоев этой краски, то одно из двух: либо вас обманывает мастер, производящий ремонт, либо вас обманули на подборе!!!! Будьте внимательны!!!! На подборе тоже уточняйте, какой код краски вам дают(обязательно требуйте, чтобы код краски, её колличество, номер альтернативы указывали на банке).
Ещё помните, что если после подбора краски цвет не бьет(если это выясняется в результате проведения тест-напыла), то оставшуюся краску (не менее 80%) вам обязяны доколеровать БЕСПЛАТНО!!! И ещё!!! Меньше доверяйте тем подборам, где вам краску готовят за три минуты без проведения тест-панелей, а так, помешав и на ПАЛОЧКЕ ПОСМОТРЕВ красочку....Я знавал лишь одного колориста, который мог таким образом определить подбор краски, который код краски называл, глядя на авто с расстояния 10-ти шагов. Но, этот человек работал в Дюпонт, а сейчас он не занимается колористикой. Ещё одного такого спеца я знаю в России. Их по пальцам можно пересчитать во всем мире. И если вам кажется, что такой спец будет сидеть на рынке в контейнере???!!!! Это смешно....и грустно одновременно.

[Googa]

Цитата:

Думаю можно было несколько упростить описание технологии - без уточнения абразивов и приспособлений, а то может попасться впечатлительный клиент, которому долго придётся объяснять почему я заматовал заменённый элемент матовкой с пастой, а не эксцентриковой машинкой с адаптером!


Я же и написал, что эта схема классическая, практически подходящая под все виды ЛКМ. А вот почему именно градацию абразива указывал? СПЕЦИАЛЬНО!!! Чтобы меньше кулибиных попадалось, которые могут Р60 сразу Р240 перентиреть, или Р80 сразу Р320. А че, так же быстрей, правда?! Грубо нарушая при этьом технологию, а в итоге-через пару месяцев начинают косяки вылазить.

Цитата:

возможно ли обойтись малой кровью и не красить всю крышу


Более подробно раскрою ответ М401. Дело в том, что рекомендации производителей ЛКМ таковы: избегать нанесения растворителей по переходу на горизонтальных поверхностях. Растворитель по переходу наносят именно на границу перехода, затем полируют этот участок. Т.е., фактически, не рекоментуется делать переходы на горизонтальных плоскостях. Если бы у вас был на крыше люк, то можно было бы сделать переходы между люком и краями крыши. Там небольшая площадь.
В вашем случае я не вижу больших проблем: сделать переход по краске(пусть затратите 100 грамм краски), а уж крышу заматовать и под лак поставить. Затраты мизерные.

Я искренне хочу, чтобы Вы все, как клиенты, стали немного образованней. Чтобы меньше стало скотов, которые нашу профессию своими работами в говно втаптывают.
Если Вы приходите в магазин, то требуете, чтобы вся информация о продукте Вам была предоставлена. И обижаетесь, если что-то скрывают от Вас. Я думаю, что с созданием этой темы многим недобросовестным малярам станет труднее обманывать людей. Задавайте вопросы, что не сможем мы ответить сами-обратимся за помощью. У меня по всей России, за рубежом во многих странах очень много друзей-профессионалов как маляров, так и технологов с колористами.
Просто раньше наша профессия была одной из самых уважаемых. А сейчас её в болото превратили. Любой, кто купил себе компрессор и пулик уже считает себя Маляром, совершенно не понимая, что долгие годы необходимо идти к вершинам мастерства. Я не на вершине, но мне не хочется быть одним из болота. Я хочу, чтобы наша специальность была прозрачной, а главное-приносила людям РАДОСТЬ, а не огорчения от выброшенных на ветер денег.
И очень рад, что профи- маляры начали подтягиваться и отвечать на вопросы.

Вот, вспомнил. Довольно часто можно встретить места, где вокруг гаража мастера стоят под открытым небом зашпатлеванные машины. Мастер объясняет с довольным видом, что у него большая очередь, что вам повезло, что к нему обратились...
СОВЕТ: бегите оттуда, пока не поздно!!! НИ ОДИН уважающий себя и свою профессию маляр НИКОГДА не оставит под открытым небом зашпатлеванную машину!!! ЭТО-ЗАКОН!!!
Как бы вам не было тяжело без машины, никогда не предпринимайте попыток выехать в город на машине с зашпатлеванным крылом или дверью. Она должна стоять во время ремонта в чистоте!!!

Сейчас по-подробнее хочу остановиться на ремонте детали так называемым точечным ремонтом(окраска переходом). Многие из маляров к большому сожалению до сих пор не владеют этим простым и надежным методом.
Имеем: бита передняя часть крыла. Подразумевается, что оно уже готово к окраске, ремонтный участок загрунтован и зашкурен под окраску.
Мы можем ремонт проводить двумя способами:
1. С промежуточным слоем(с использованием биндера)
2. Без промежуточного слоя.
Что такое биндер? Такое название полупрозрачное связующее вещество, на основе которого создается краска, имеет в системе красок DuPont. Метод с введением среднего слоя позволяет нам очень просто делать переходы по краске на сложных цветах, располагая частицы металлика в нужном порядке, что способствует добится полного совпадения по цвету в зоне перехода.
Итак. Перед самым нанесением базового покрытия мы наносим на деталь средний слой, т.е. биндер(наносим его мокро), значительно превышая ту площадь, на которой у нас будет наноситься новое базовое покрытие. Ждем полного матовения биндера(т.е. его высыхания).
Далее, наносим первый слой базового покрытия, перекрывая зону ремонта. Затем наносим второй слой базы, перекрывая по площади первый базовый слой. При этом, зона окончания второго слоя базы должна находиться на зоне укрытия биндера. Ждем высыхания базы и затем наносим на деталь лак.
Теперь способ ремонта без нанесения биндера. Наносим первый слой базы, затем второй, который перекрывает предыдущий. При необходимости, если есть облака наносим туманообразный третий слой для выравнивания цвета. Затем, после высыхания краски, наносим на деталь лак.
Если нам необходимо сделать переход по лаку, то достаточно место под переход заматовать Медным скотч-брайтом и нанести лак таким образом, чтобы граница его находилась на этом месте. Затем достаточно на малом давлении пройти это место растворителем для переходов. После чего переход сполировывается буквально за пару оборотов полировальника.

[Googa]

Цитата:

у него есть около 4мест сколов краски до чистого металла...-вот что с ними делать???


Если сколы не глубокие, то зашкурить до голого металла и залить их грунтом-наполнителем. Далее-красить. Если необходимо всё же шпатлевать эти места-то технология описана ранее. Проблема по сколам следующая: глупо, когда на капоте мы имеем пару-тройку сколов от камушков, красить весь капот. Это целесообразно, если капот весь посечён. А так я бы рекомендовал провести ремонт при помощи аэрографа. К сожалению, у меня такого оборудования нет. и ещё, в другой теме я упоминал, что сколы появляются из-за деформации ЛКП и ввиду хрупкости лака. Так вот, рекомендую при окраске бамперов и капота добавлять в лак немного пластификатора, что значительно уменьшит колличество повреждений. Единственое-это незначительно увеличивается время сушки лака. Но эта проблема мизерная в данном случае.

Ещё о ремонте. В большинстве случаев в качестве подложки для нанесения нового ЛКП служит уже окрашенная деталь, т.е. мы ремонтирум старую деталь. Учитывая, что сейчас имеется масса производителей авто, производителей ЛКМ это отражается и на конечных покрытиях деталей. Кто-то из производителей использовал комбинированные нитроэмали, кто-то использовал алкидные эмали и т.д. Как правило, неизвестно какие материалы ранее использовались для окраски попавшей в ремонт детали. И, если материалы окажутся несовместимыми, то могут возникнуть в процессе подготовки и окраски такие деффекты как вздутие, поднятие, съёживание ЛКМ. в итоге-это потеря времени при ремонте, материалов и нервов.
Чтобы этого не происходило, нужно всегда перед началом ремонта проводить простой, но надежный тест на термопластичность. Ведь по внешнему виду определить тип основы ЛКП иногда бывает очень проблематично.
В чем же суть проведения теста? Берёте салфетку и пропитываете её сильным растворителем. Оставляете её на детали. которую необходимо ремонтировать на старом покрытии( неповрежденном) на 20-30 секунд. Если покрытие является термопластичным акрилом, нитроэмалью или покрытие является свежим( окончательно не отвердевшим алкидом), краска размягчится. Значит ремонт должен производиться ПО ОСОБОЙ СХЕМЕ!!! Т.е. с использованием грунтов-изолятолров или того же Баркота. Для того, чтобы определить, я вляется ли старое ЛКП одно- или двухстадийным, достаточно пройтись абразивом по старому ЛКП. Если пыльб от абразива бесцветная или молочно-белая. то это двухстадийное покрытие(т.е. деталь укрыта лаком).


Теперь хотелось бы остановиться на вопросах оборудования малярного участка. Здесь придется для желающих заняться данным видом бизнеса вложить деньги, причем немаленькие суммы. Скажу сразу: стационарная окрасочно-сушильная камера стоит около 15000-20000 евро.
Укажу необходимый минимум маляра:
1. Знания.
2.Помещение под малярку с хорошим освещением верхнего и среднего эшелона. Естественно-обогрев малярки. Естественно-система пылеудаления.
3. Компрессор с хорошей производительностью и большим объемом рессиверов. Компрессоры по 140$ с рессиверами на 50 литров явно не годятся для этого дела. Оптимально иметь компрессор с производительностью в 500-700л/мин, с рессиверами около 500-600 литров, в данном случае будет необходимое давление в магистрали во время всей покраски авто.
4. Качественные фильтры для очистки воздуха в магистрали.
5. Окрасочные пистолеты(желательно два, один для нанесения базового покрытия, второй-для лака). Наиболее распространены сейчас с системами HVLP(большой расход воздуха при малом давлении) и LVLP(малый расход воздуха при малом давлении). Принципиальные различия у них по расходу воздуха и у некоторых моделей по строению головы.
6.Грунтовочные пистолеты( или один, но со сменными дюзами).
7. Шлифмашинки эксценриковая и плоская вибромашинка.
8. Обдувочный пистолет.
9.Комплекты шлифков, брусков, рубанков.
10. Комплект ключей для разборки-сборки деталей.
11. Комплект шпателей(лучше из нержавеющей стали и к-т резиновых шпателей).
12. Обязательное условие-средства индивидуальной защиты(СИЗ): респиратор 3М, перчатки, малярный комбинезон. Не экономьте на своем здоровье.
Вот необходимый минимум, с которого нужно начинать.

Еще на ум пришла идея. Это больше для маляров. Иногда во время окраски необходимо либо высветлить слегка краску, либо сделать её чуть темнее. Существуют несколько параметров, при изменении которых можем добиться желаемого результата.
Рассмотрим варианты, при которых краска становится темнее:
1. при уменьшении температуры в камере
2. при увеличении влажности в камере
3. при уменьшении скорости воздушного потока в камере
4. при уменьшении скорости прохода пистолета
5. при увеличении частоты проходов пистолета
6.при уменьшении давления распыления
7. при увеличении размера дюзы пистолета
8. при уменьшении размера факела
9. при увеличении подачи материала
10. при увеличении вязкости материала(чем гуще, тем темнее)
11. при уменьшении выдержки между слоями( межслоевая сушка0
12. при уменьшении расстояния до детали
13. при увеличении числа слоёв.

Соответственно, для получения более светлого оттенка необходимо проделать одну или несколько из вышеуказанных операций в обратном порядке

Цитата:

Расскажи что еще надо проверить перед тем как забрать машину и про гарантию на выполненую работу.


По гарантии: глупо ехать туда, где гарантия менее 6-ти месяцев. Я гарантию даю на свои работы не менее года, при условии, что не будет механических повреждений(т.е. аварии, сколов от камней, царапин до металла и т.д.).
На что обращать внимание? На зазоры, на соответствие цвета, на отсутствие различных ореолов под лаком, на отсутвие вздутий ЛКП, на отсутствие под лаком рисок, просадок(это указывает на некачественный ремонт), на то, чтобы резинки уплотнителей не были залиты краской или лаком(значит торопились делать ремонт, или делали его небрежно-о качестве можно забыть), на ремонтные швы герметика, на матовость покрытий, на одинаковую структуру шагрени. Масса вариантов.
Вообще скажу так, не гланое, ремонтировалась машина или нет. Главное, если ремонтировалась, то как выполнен ремонт. Если авто стоит вообще как стекло, без шагрени, то стопроцентно-её красили в гараже и выполировывали в ноль. Такие машины за версту видно. Если обломаны пукли на резинках уплотнителей, то это должно насторожить- снимали!
Если машина ремонтируется и красится с полным разбором детали( снятие молдингов, ручек, зеркал, подкрылков и т.д.), то это уже профессиональный подход. Такая работа стоит денег, многие просто её не выполняют. А вот если вокруг ручки дверей или молдинга видна оклейка по лаку.... О чем говорить??? Возможно вам повезет и лак начнет шелушиться не после первой мойки, а после пятой. Но, ведь может и не повезти...

если эстетика не рулит - аэрозольный баллон APP Profil F400 ( но не F410!!!), 0,5 литра, ориентировочная цена на Малиновке 17 (+-3) тыр, условно прозрачная (белый колпачок), либо коричневая (желтый колпачок) вязкая гадость. Оч/приличный консервант, при высыхании остаётся эластичным, и не так липнет как мовиль, устраняет доступ воздуха и влаги к металлу. Недостаток - будет светло коричневое пятно, не эстетичнА! По сухой поверхности в 2-3 слоя перекрыть повреждённые места с межслойной сушкой 0,5-1 час.

[Imegrant Vitebsk]

Googa,
зачёт, молодца......

[LIS]

тут про подбор краски на примере РМ-маркета... http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... start=1140

[kirill1210]

вот фотки всех замеиных косяков, может пропустил пару луней, но они максемально с рублевую монету, а то и меньше.

[kirill1210]

[kirill1210]

[kirill1210]

[kirill1210]

[kirill1210]

[kirill1210]