Плохо заводится/ не заводится (Audi 80 1.8)
Модератор: Димон на Аванте
Плохо заводится/ не заводится (Audi 80 1.8)
Что то все дольше приходится крутить стартер при заводке на холодном движке. Потом - с пол тычка, но часа 3-4 постоит - секунд 5 крутить надо. Впечатление - что нет бензина, но откуда он потом появляется? Пробовал и подольше зажигание включать - не помогает, да и схватывает как то медленно, нехотя, без "взрыва".
Что странно - если холодно(зимой) или просто прохладно (сейчас утром) - завожу без особых проблем. Что за галиматья?
Что странно - если холодно(зимой) или просто прохладно (сейчас утром) - завожу без особых проблем. Что за галиматья?
-
Alex&Er
- Сообщения: 5435
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 23:06
- Авто: A5 B8 2.0TFSI (дорестайл)
- Ваше имя: Александр
- Город: Минск
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
У меня мотор сильно отличается, но симптомы - точно такие же. Уже заменил: свечи, б/насос, топл. фильтр, регулятор давления топлива. Промыл форсунки (химия), заменил АКБ (думал, напруга в бортсети недостаточная). Другие глюки ушли, а этот - остался.
Думал, может форсунки подтекают, но коллеги утверждают, что в этом случае будут проблемы при горячем пуске, то есть не наш случай. Да и проверял давление в топл. рампе - падение давления после остановки движка - в пределах нормы.
Остаются только датчики. Вопрос - какие. По моим ощущениям, искра появляется не сразу, а через пару секунд (Холл???). Как это предположение проверить, не спалив мои катушки (у меня нет распределителя) - не знаю.
Еще одна версия - датчик t ож, что парит мозги, в результате чего происходит пере-недо-лив топлива (или недо-пере-лив). Для проверки нужен точный термометр, мультиметр и эталонный график. зависимости сопротивления от температуры.
Короче, давай искать вместе. Думаю причина у нас одинаковая...
Думал, может форсунки подтекают, но коллеги утверждают, что в этом случае будут проблемы при горячем пуске, то есть не наш случай. Да и проверял давление в топл. рампе - падение давления после остановки движка - в пределах нормы.
Остаются только датчики. Вопрос - какие. По моим ощущениям, искра появляется не сразу, а через пару секунд (Холл???). Как это предположение проверить, не спалив мои катушки (у меня нет распределителя) - не знаю.
Еще одна версия - датчик t ож, что парит мозги, в результате чего происходит пере-недо-лив топлива (или недо-пере-лив). Для проверки нужен точный термометр, мультиметр и эталонный график. зависимости сопротивления от температуры.
Короче, давай искать вместе. Думаю причина у нас одинаковая...
...и снова красненькая (А-пять кватра, 2.0, 211 кобылиц)
Сегодня специально встал в 5 00 Температура на улице 15градусов- сходил завел мотор. Крутил 3-4 сек. при чуть нажатой педали газа. Схватился и обороты где то 800. Все почти в норме. Т.е. завязка с нагревом какой то детальки.
Но! Ведь потом, когда мотор горячий, заводится сразу. И без газа!
Я грешил на насос - или недокачивает и нечему взрываться или переливает через холодную форсунку(она пропускает много бензина пока не нагрелась и не расширилась)
Насчет искры - может быть, что ее и нет, но почему зимой при минусовой т-ре все нормально?
Датчик т-ры - попробую спросить знакомого насчет замены на день - так проще всего, чем измерять невесть что. Как он, кстати, работает если закоротить или разорвать цепь? Есть у тебя про это что-нибудь?
Но! Ведь потом, когда мотор горячий, заводится сразу. И без газа!
Я грешил на насос - или недокачивает и нечему взрываться или переливает через холодную форсунку(она пропускает много бензина пока не нагрелась и не расширилась)
Насчет искры - может быть, что ее и нет, но почему зимой при минусовой т-ре все нормально?
Датчик т-ры - попробую спросить знакомого насчет замены на день - так проще всего, чем измерять невесть что. Как он, кстати, работает если закоротить или разорвать цепь? Есть у тебя про это что-нибудь?
Всё, звездец! Я опять властелин колец.
-
Alex&Er
- Сообщения: 5435
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 23:06
- Авто: A5 B8 2.0TFSI (дорестайл)
- Ваше имя: Александр
- Город: Минск
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Не, коротить не надо. Там в разъем сопротивление надо вставлять. Чем выше сопростивление, тем ниже температура. При проблемах с пуском в -5 народ втыкает резак МЛТ-1 на 200Ом. Мотор при этом считает что за бортом -20 и плюет повышенную дозу в пусковом режиме.
Что касается горячего запуска сразу после заглушения - тут да, мистика. Хотя, здесь контрольное время - 10-15 минут, пока давление топлива не снизится до нижнего предела. Совсем горячий мотор заводится по программе прогретого, а постоявший, уже датчики начинает опрашивать. Тут может быть собака. Мой через 15 минут уже ерундово стартует на жаре.
Что касается горячего запуска сразу после заглушения - тут да, мистика. Хотя, здесь контрольное время - 10-15 минут, пока давление топлива не снизится до нижнего предела. Совсем горячий мотор заводится по программе прогретого, а постоявший, уже датчики начинает опрашивать. Тут может быть собака. Мой через 15 минут уже ерундово стартует на жаре.
Тут ты прав. Хотя, микротрещина в проводке датчика... Хотя я уже полез в дебри. Надо быть проще.Насчет искры - может быть, что ее и нет, но почему зимой при минусовой т-ре все нормально?
...и снова красненькая (А-пять кватра, 2.0, 211 кобылиц)
Нашел про сопротивление датчика ТОЖ: +20 2-3ком, +80 290-370ом. Всегда проверять при 2 разных т-рах.
Не могу скопировать всю таблицу.
Нет описания КЕ-мотроника, что - такой впрыск редкость? Не уверен, что у меня именно он - знаю только из таблицы моторов.
Еще есть вентиль холодного старта (форсунка для обогащения смеси)
и его термовременной выключатель, золотник дополнительного воздуха и электрогидравлический элемент привода.
Не знаю, есть ли они у нас - в моем описании нет ни рисунка ни фото, но все это может влиять на холодный старт.
Какой у тебя впрыск?
Не могу скопировать всю таблицу.
Нет описания КЕ-мотроника, что - такой впрыск редкость? Не уверен, что у меня именно он - знаю только из таблицы моторов.
Еще есть вентиль холодного старта (форсунка для обогащения смеси)
и его термовременной выключатель, золотник дополнительного воздуха и электрогидравлический элемент привода.
Не знаю, есть ли они у нас - в моем описании нет ни рисунка ни фото, но все это может влиять на холодный старт.
Какой у тебя впрыск?
Мотор ААД
Только что рассказал эту историю соседу-механику. Перечислил возможные неисправные детали и спросил - какая глючит?
Он с ходу: "Все в норме! Причина в перепаде давления: Мол от температуры пары бензина в магистрали расширяются и выдавливают бензин в бак (обратный клапан в ту сторону скорей всего чуть пропускает). когда включается зажигание, насос качает порцию бензина, но в магистрали стоит пробка из пара. Поэтому мотор вяло и не сразу схватывает(бедная смесь), а потом, когда начинает течь нормальный бензин, все приходит в норму".
Какая то логика в этом есть. Смотрел на форуме подобные темы - явного решения никто не нашел.
Кто в курсе - а где этот обратный клапан - в насосе или магистрали? Если в магистрали - то все сходится, если в насосе - его кто то безрезультатно менял.
У кого какие мысли по такому поводу?
Только что рассказал эту историю соседу-механику. Перечислил возможные неисправные детали и спросил - какая глючит?
Он с ходу: "Все в норме! Причина в перепаде давления: Мол от температуры пары бензина в магистрали расширяются и выдавливают бензин в бак (обратный клапан в ту сторону скорей всего чуть пропускает). когда включается зажигание, насос качает порцию бензина, но в магистрали стоит пробка из пара. Поэтому мотор вяло и не сразу схватывает(бедная смесь), а потом, когда начинает течь нормальный бензин, все приходит в норму".
Какая то логика в этом есть. Смотрел на форуме подобные темы - явного решения никто не нашел.
Кто в курсе - а где этот обратный клапан - в насосе или магистрали? Если в магистрали - то все сходится, если в насосе - его кто то безрезультатно менял.
У кого какие мысли по такому поводу?
Пробка могла бы возникать если бы не было обратки. Один клапан в насосе, функцию другого выполняет регулятор давления. В любом случае при включении насоса все должно прогоняеться. Если бы не прогонялось, то и при остывшем моторе пробка оставалась бы. А вот пары в самом коллекторе могут мешать запросто. Пока двиг. только заглушили они не успели насобираться, а через десять минут - на тебе. Это все сугубо личные рассуждения.bek писал(а):Мотор ААД
У кого какие мысли по такому поводу?
Пробки паровые(так как стоит газовое оборудование и есть время хорошо прогреть пока едешь пару сотен) проявляются у меня следующим образом - если перед выключением двигла не переключится на бенз, то потом совсем не заведешь горячую машину на бензе, или может заведешь, но долго стартером крутить(четыре попытки по 5 -6 секунд не помогают). На холодную заведется потому как пусковая поможет, а на горячем даже не схватывает. но тут если быть точным накладывается куча параметров:
1. обратный клапан насоса пускает топливо - давление держит всего 2-3 минуты
2. форсунки пора помыть - они обросли таким г.... , которое к тому же не смывается при работе мотора на газу а наоборот запекается. форсунки покапывают уже.
3. так как клапан в насосе не держит, форсунки капают, температура двигуна около 90-100, то при езде более 40-50 минут в магистрали остается только пар.
Как один из вариантов замыкал реле бензонасоса на пару минут, чтобы он качнул хорошо магистраль - помогает.
Датчик температуры можно проверить и без сопротивления - просто снять колодку и попробовать завести, но тапку не нажимать. При отключенном датчике мотор пытается заводиться в условиях "крайнего севера" - у меня например богатит так, что свечи почти заливает.
1. обратный клапан насоса пускает топливо - давление держит всего 2-3 минуты
2. форсунки пора помыть - они обросли таким г.... , которое к тому же не смывается при работе мотора на газу а наоборот запекается. форсунки покапывают уже.
3. так как клапан в насосе не держит, форсунки капают, температура двигуна около 90-100, то при езде более 40-50 минут в магистрали остается только пар.
Как один из вариантов замыкал реле бензонасоса на пару минут, чтобы он качнул хорошо магистраль - помогает.
Датчик температуры можно проверить и без сопротивления - просто снять колодку и попробовать завести, но тапку не нажимать. При отключенном датчике мотор пытается заводиться в условиях "крайнего севера" - у меня например богатит так, что свечи почти заливает.
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
Passat 5 variant(awx, 2005 г.) (на А6 не хватило
)
Passat 5 variant(awx, 2005 г.) (на А6 не хватило
)
У меня с момента покупки очень плохо заводится на холодную т.е. он схватывает и сразу глохнет и так раз 5-8 всегда по разному. Когда мотор завелся еще колбасит с секунд 20-30, потом слышно что добавляет оборотов и все в порядке. Думал что насос плохо качает несколько раз вкл. выкл. зажигания для создания давления или подачи топлива к форсунке но эфекта ноль. Да когда схватило пробывал нажимать на тапку мотор реагировал живо набирал обороты, отпускал тапку он сразу глохнет. На горячую заводится с пол тыка но сейчас когда стало очень жарко заводится сразу но в колбасном режиме работает секунд 10-15. Да датчик ОЖ заменил т.к. старый вышел из строя.
ЗЫ В лютые мороза этой зимой на холодную заводился с 2 попытки.
ЗЫ В лютые мороза этой зимой на холодную заводился с 2 попытки.
AUDI 80 B4 Avant, ABT 2.0 Mono
Cleaning and Servicing of K & KE-Jetronic Fuel Injectors.
The cleaning of electronic fuel injectors has been a common practice
for many years. The process of removing chemical build up and foreign
material from the surface of the injector pintle has been quite successful
with the use of various machines, chemicals and processes.
Whilst this is seen as a successful alternative to costly replacement
of fuel injectors, the cleaning process is generally not successful
however with K & KE-Jetronic mechanical type injection valves. The
simple reason for this is related to the fact that unlike electronic fuel
injectors, these valves are completely mechanical in their operation
and simply wear out. The malfunction of K-Jetronic type injectors is
generally caused by wear and tear of the valve mechanism and not
due to contaminants, hence cleaning is generally not an alternative,
nor is it successful in the long term.
Testing of these injectors can be easily and thoroughly carried out
using Bosch mechanical injector valve tester # KDJE-P400. This
tester allows not only the atomisation of the injector to be observed
but also the “break pressure” of the injector, to be sure it will operate
as per system requirements. More details of this tester can be found
in the “Technical Spare Parts” section of this catalogue.
500 02.91 - 05.93 M119.970
Из бошевского талмута
А СМЫСЛ сводится к тому:
форсунки механические ПРИЧИНА плохой работы(распыла)
механический износ . ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА НЕ ПОМОГАЕТ.
проверить распыл, герметичность
И заменить
The cleaning of electronic fuel injectors has been a common practice
for many years. The process of removing chemical build up and foreign
material from the surface of the injector pintle has been quite successful
with the use of various machines, chemicals and processes.
Whilst this is seen as a successful alternative to costly replacement
of fuel injectors, the cleaning process is generally not successful
however with K & KE-Jetronic mechanical type injection valves. The
simple reason for this is related to the fact that unlike electronic fuel
injectors, these valves are completely mechanical in their operation
and simply wear out. The malfunction of K-Jetronic type injectors is
generally caused by wear and tear of the valve mechanism and not
due to contaminants, hence cleaning is generally not an alternative,
nor is it successful in the long term.
Testing of these injectors can be easily and thoroughly carried out
using Bosch mechanical injector valve tester # KDJE-P400. This
tester allows not only the atomisation of the injector to be observed
but also the “break pressure” of the injector, to be sure it will operate
as per system requirements. More details of this tester can be found
in the “Technical Spare Parts” section of this catalogue.
500 02.91 - 05.93 M119.970
Из бошевского талмута
А СМЫСЛ сводится к тому:
форсунки механические ПРИЧИНА плохой работы(распыла)
механический износ . ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА НЕ ПОМОГАЕТ.
проверить распыл, герметичность
И заменить
А СМЫСЛ сводится к тому:
форсунки механические ПРИЧИНА плохой работы(распыла)
механический износ . ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА НЕ ПОМОГАЕТ.
проверить распыл, герметичность
И заменить
Тпру, стоп! Форсунка сносилась, а потом почему заводится нормально? А когда холодно почему сходу заводится?
Что то тут хитрое есть, но что?
форсунки механические ПРИЧИНА плохой работы(распыла)
механический износ . ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА НЕ ПОМОГАЕТ.
проверить распыл, герметичность
И заменить
Тпру, стоп! Форсунка сносилась, а потом почему заводится нормально? А когда холодно почему сходу заводится?
Что то тут хитрое есть, но что?
Это я к тому что кто-то выше писал о необходимости чистить.
но а поизводитель сам говорит : нет смысла чистить.
Только что рассказал эту историю соседу-механику. Перечислил возможные неисправные детали и спросил - какая глючит?
Он с ходу: "Все в норме! Причина в перепаде давления: Мол от температуры пары бензина в магистрали расширяются и выдавливают бензин в бак (обратный клапан в ту сторону скорей всего чуть пропускает). когда включается зажигание, насос качает порцию бензина, но в магистрали стоит пробка из пара. Поэтому мотор вяло и не сразу схватывает(бедная смесь), а потом, когда начинает течь нормальный бензин, все приходит в норму".
Какая то логика в этом есть. Смотрел на форуме подобные темы - явного решения никто не нашел.
явного решения никто и не найдёт
потому что на форумах дают советы.
а здесь у вас в машине проверки нужны
дозатор проверить , ЭГРД, другое
всёж какие никакие приспособленица нужны
а они у вас есть?
СУдя по сообщениям некоторые по пол года
машину типа чинят,спрашивают
но а поизводитель сам говорит : нет смысла чистить.
Только что рассказал эту историю соседу-механику. Перечислил возможные неисправные детали и спросил - какая глючит?
Он с ходу: "Все в норме! Причина в перепаде давления: Мол от температуры пары бензина в магистрали расширяются и выдавливают бензин в бак (обратный клапан в ту сторону скорей всего чуть пропускает). когда включается зажигание, насос качает порцию бензина, но в магистрали стоит пробка из пара. Поэтому мотор вяло и не сразу схватывает(бедная смесь), а потом, когда начинает течь нормальный бензин, все приходит в норму".
Какая то логика в этом есть. Смотрел на форуме подобные темы - явного решения никто не нашел.
явного решения никто и не найдёт
потому что на форумах дают советы.
а здесь у вас в машине проверки нужны
дозатор проверить , ЭГРД, другое
всёж какие никакие приспособленица нужны
а они у вас есть?
СУдя по сообщениям некоторые по пол года
машину типа чинят,спрашивают