Audi Club Belarus

Похоже эпопея продолжается. Действительно, место установки стартера было изрядно загрязнено. Все зачищено и установлено на графитную смазку. В результате ничего не изменилось. Взял отдельным проводом и вывел минус на блок двигателя. Реле втягивается, но во время установки ключа в положение стартер все лампочки сильно подтухают.
Неужели стартер сгорел...

Стартер может сгореть одним способом - перегорает обмотка ротора. В этом случае цепь разорвана и лампочки подтухать не должны. Смею предположить, что что-то было некорректно собрано, в результате чего имеет место клин ротора стартера.
ЗЫ. Подача напруги на заклинивший электродвигатель эквивалентна короткому замыканию в цепи.

Добрый вечер Всем! Сегодня снял стартер и как и предполаналось, место установки стартера было изрядно загажено. Все зачищено и посажено через графитную смазку на место. Результата никакого. Сделал отдельным проводом минус на реле и о, чудо, реле втягивается, но старетер не крутится и все лампочки сильно пригасают. Похоже стартеру конец. Как проверить его работоспособность, а то я разобрав его ничего сломанного не обнаружил.

Владислав Владимирович писал(а):После обеда снял стартер и сделал следующее: подал + напрямую от АКБ на болт(30) и на обе обмотки реле. Результат меня убил, стартер крутится и реле щелкает...

Если крутит - значит обмотки целые. Я бы все-таки щетки проверил еще. У них бывает сбоку выработка появляется и они начинают застревать в направляющих.

Добрый день Всем! Короче, стартер целый. Собрал, почистил, щетки подравнял, от АКБ работает отлично. Ставлю на место, блин. Реле два раза щелкуло и все, тишина. Что за хрень такая. Похоже где-то контакт плохой, только вот где?

Померяй напряжение, которое на втягивающее реле стартера приходит, когда ты двигатель запустить пытаешься. Если заметно меньше 12 В, то скорее всего дело в контактной группе замка зажигания.

Если АКБ разряжена, такое тоже может быть.... Хотя, скорее всего где-то контакт плохой. Я смотрел бы реле и разъемы электропроводки..

Насколько я понял, именно "Замок зажигания (контактная группа)" и не проверен (или я что-то пропустил?).
А вся проблема может быть именно в ней. 20 минут на снятие панели и контактной группы и станет понятно, правильно ли названа тема
А сняв, можно коротить и вручную и смотреть, куда уходят электроны

Добрый вечер, властелины колец!
На втягивающее приходит 12.2 В. Правда заметил, что по одному проводу (черный, на удерживающую обмотку не приходит ничего... через раз), но тем не менее, из без этих 12 В реле должно нормально щелкать и стартер крутануться. По поводу контактной группы. Попытался туда залесть. Снял полку под рулем, а там идет воздуховод и что там дальше откручивать... Буду завтра пробовать снимать. Я так понял надо будет снимать приборку и наверное руль. Одним словом, огромное спасибо всем откликнувшимся! У меня в гороже скоро клуб организуется из сочувствующих владельцев ТАЗов убогих. Поначалу все ходили и восхищались... теперь все нормально.

Снять руль. Полку снимать не нужно.
Снять подрулевой переключатель (снизу под углом идет отверстие, в котором нужно "нащупать" шестигранником, кажется на 3, головку болта крепящего хомута).
Открутить 3 винта декоративной планки.
Открутить 3 винта крепления панели (не крутить винт регулировки показаний уровня топлива!)
Вынуть панель. Теперь есть доступ к контактной группе.
Дальше будет видно, как к ней подступиться (2 винтика сверху). Мне нужно было снять замок (звездочк нужна), т.к. поломался поводок контактной группы (тоже думал, что контактная группа виновата, заменил на рынке новым поводком). Оказалось, что еще и контактная группа поломана, т.е. треснуло то место, где крепится возвратная пружина, из-за чего могла бы плохо возвращаться в рабочее положение после старта. Пришлось менять и контактную.

Я, когда контактную группу менял, только приборную панель снимал (руль и переключатели не трогал). Тогда к контактной группе доступ сверху открывается. Она двумя тонкими винтами крепится; их полностью выкручивать не надо, на несколько оборотов отвернуть достаточно.

Короче, братцы, добрый день! Снял КГ и обнаружил поломку того место, куда упирается возвратная пружина. Менять обнозначно. Но, что интересно, если прямо на разьеме замкнуть 30 и 50, то ничего не происходи, дела... По схеме должно работать.

Контактная группа бывает двух типов, старая и новая. Старая имеет цилиндрическую возвратную пружину, от которой корпус и трескается. Новая по форме такая-же, только пружина там спиральная и внутри находится, поэтому корпус не ломается. Ищи новую; я у себя года три назад менял, так в те времена она еще даже на какае-то новые модели на конвейере ставилась.
По сути проблемы: перемкни клеммы и смотри напряжение на втягивающем. Это обычная катушка, на которую подается + и масса. .

Звонил в кантору, там сказали есть оригинальная, это похоже и есть новая и стоит 1080 руб. (даже в наличие пока нет, надо ждать), а как у меня (старая) - 300 руб. Может нет смысла переплачивать?

Скорее они разных производителей. По конструкции отличия совсем небольшие, такая разница в цене только из-за этого быть не должна. Я себе брал за 12 или около того.

Владислав Владимирович писал(а):Звонил в кантору, там сказали есть оригинальная, это похоже и есть новая и стоит 1080 руб. (даже в наличие пока нет, надо ждать), а как у меня (старая) - 300 руб. Может нет смысла переплачивать?

Я так понимаю: 15 лет отработала? - отработала. Так зачем платить больше? Новая "старая" группа тоже отработает до конца жизни машины.

Я без раздумий взял за 350 руб. и все нормально работает!

Хорошо! Завтра куплю за 300, а там постмотрим на продолжение темы... Такие ощущения, что на этом не закончится. Только пришел из гаража с новыми результатми замеров напряжения. При замыкании 30 и 50 на штекере КГ на красном проводе (на реле) - 12.4 В, а на втором откуда-то - 10.12 В. Непонятно только откуда...

На втором - это на черном. Откуда он приходит - непонятно.

Добрый день Всем! Как чувствовал, все продолжается. Короче, тонкий провод на реле коротится на корпус (почти 0 Ом), хотя 12 В на него приходит, но ток похоже мизерный (не было возможности измерить, не кому ключ вертеть). В штекере замка зажигания - 210 Ом.
А не может ли коротить в блоке подрулевых переключателей. Хотя результаты замеров говорят о том, что коротыш ближе к стартеру...