FROXO, А если после того как тороза начинают клинить попробовать ослабить штуцер тормозной трубки, "клин" остается?
Просто у моей знакомой была ситуация что после ~15 мин. езды по городу машина (А6 2.4 Tiptronic) вообще переставала двигаться - передние колодки не расходились. Проблемма решилась заменой ГТЦ.
ТОРМОЗА!!!!
-
U2k
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 06 мар 2006, 21:18
- Авто: 80Q 2.0E 16V ACE Avant
- Контактная информация:
Аналогичная проблема взялась как ниоткуда, заменили ремкомплект задних тормозов (направляющие клинили), сзади все нормально, тормоза работают, диски не клинят, но педаль стала вести себя непонятно, то провалится плавно то нормально держит (вроде же прокачивали и жидкость доливали смотрю). Ну думаю поезжу может притрется или выясниться в чем дело. Поездил - вчера чуть домой добрался, тормоза просто горят с обеих сторон, перегрев конкретный, накат отсутствует.
Че делать теперь не знаю, тормозуху поменять поеду, достаточно ли?.
Че делать теперь не знаю, тормозуху поменять поеду, достаточно ли?.
80Q 2.0E 16V ACE Avant
тормоза гарят задние?U2k писал(а):Аналогичная проблема взялась как ниоткуда, заменили ремкомплект задних тормозов (направляющие клинили), сзади все нормально, тормоза работают, диски не клинят, но педаль стала вести себя непонятно, то провалится плавно то нормально держит (вроде же прокачивали и жидкость доливали смотрю). Ну думаю поезжу может притрется или выясниться в чем дело. Поездил - вчера чуть домой добрался, тормоза просто горят с обеих сторон, перегрев конкретный, накат отсутствует.
Че делать теперь не знаю, тормозуху поменять поеду, достаточно ли?.
похоже плохая тормазуха, возможно что закипает (тормоза будут проваливаться). Если тормазуха будет расширять выше нормы, то будут автоматически подклинивать.
но сказать однозначно сложно.
поддамкрать колесо и попробуй вращать до езды и сразу после поездки - будешь видеть, что клинит
С уважением, Виктор
1,9 TDI 1z B4 авант, 1,9 TDI AWX C5 авант, 1,4 TDI BNM 9N3 Polo, 1,4 TSI CAXA Tiguan
помню о 1,6D Golf2, 1,6TD Golf2, 1,6D T2
20 лет только VAG и уже не только дизеля ;)
1,9 TDI 1z B4 авант, 1,9 TDI AWX C5 авант, 1,4 TDI BNM 9N3 Polo, 1,4 TSI CAXA Tiguan
помню о 1,6D Golf2, 1,6TD Golf2, 1,6D T2
20 лет только VAG и уже не только дизеля ;)
пробуй начинать с тормозухи, но а потом наверно придётся за главный тормозной браться (хотя не могу предположить что тут может быть). Про то что тормазуха должна быть только не российская, надеюсь читал на форуме уже не раз.U2k писал(а):Горят строго оба передних!! от колодок запах даже, задние в норме - теплые.
прокачка тут ни при чём, т.к. воздух сам по себе со временем выходит и кроме как на эффективность торможения по-началу ни на что не влияет.
С уважением, Виктор
1,9 TDI 1z B4 авант, 1,9 TDI AWX C5 авант, 1,4 TDI BNM 9N3 Polo, 1,4 TSI CAXA Tiguan
помню о 1,6D Golf2, 1,6TD Golf2, 1,6D T2
20 лет только VAG и уже не только дизеля ;)
1,9 TDI 1z B4 авант, 1,9 TDI AWX C5 авант, 1,4 TDI BNM 9N3 Polo, 1,4 TSI CAXA Tiguan
помню о 1,6D Golf2, 1,6TD Golf2, 1,6D T2
20 лет только VAG и уже не только дизеля ;)
-
Lebed
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 10 окт 2001, 03:00
- Авто: AUDI A4 B8 2,0TFSI
- Ваше имя: Александр
- Город: Минск
- Откуда: г.Минск, Юго-Запад 2
Сегодня практически пропали трмоза. Т.е. при медленном и плавном нажатии на педаль тормоза она проваливается, трмозить машина начинает только когда педаль выжата до упора. При резком нажатии на педаль машина тормозит как обычно. На заглушеной машине педаль тормоза "дубовой" уже не становится, а проваливается до упора. Уровень тормозной жидкости в норме. Подскажите я попал на замену ГТЦ или еще что может быть. Соорентируте сколько стоит ГТЦ для моей машинки и сколько в среднем берут на СТО за его замену.
AUDI A4 B8
-
Denis
- Сообщения: 1007
- Зарегистрирован: 23 сен 2001, 03:00
- Авто: A4 B8 '12
- Ваше имя: Очевидно же
- Город: Германия
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
интересная штука сегодня обнаружилась при прохождении ТО на машине жены (A3). при прохождении тормозного стенда мужик нам заявил, что тормоза проверить не может и отправил в кассу забирать деньги. оказалось, что когда барабаны начинают крутить колеса, коробка или что, начинает эти самые колеса сама притормаживать, а потом и совсем блокировать. у меня есть предположение, что может это какая защита от самопроизвольного качения машины на нейтральной скорости. кто-нибудь встречал такое?
Классика: A4 2.0 TDI Avant '12
Denis, а где проходил-то? Может, какой дремучий стенд? Я своими глазами видел, как дама в горгаи, на грушевке, с тормозного стенда съехать не могла - несколько лет назад. Ох, над ней народ там издевался... А потом, когда это всем надоело, пришло время от этой дамы избавлятся - и милицейский ТОЖЕ НЕ СМОГ с этого стенда съехать! Сталкивали вручную. Бумер был - треха.
-
Denis
- Сообщения: 1007
- Зарегистрирован: 23 сен 2001, 03:00
- Авто: A4 B8 '12
- Ваше имя: Очевидно же
- Город: Германия
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
в новинках. стенд то ладно, но почему колеса сами блокироваться начинают?Юра 80 писал(а):Denis, а где проходил-то? Может, какой дремучий стенд? Я своими глазами видел, как дама в горгаи, на грушевке, с тормозного стенда съехать не могла - несколько лет назад. Ох, над ней народ там издевался... А потом, когда это всем надоело, пришло время от этой дамы избавлятся - и милицейский ТОЖЕ НЕ СМОГ с этого стенда съехать! Сталкивали вручную. Бумер был - треха.
Классика: A4 2.0 TDI Avant '12
Возьму на себя смелость обощить проблемы возникающие с тормозной системой на примере своей Ауди 80 В3 и описать пути решения этих проблем. Выводы и рекомендации строю на личном опыте ремонта своего автомобиля, оказанных в свое время платных услуг по обслуживанию автомобилей и описанных ситуаций на форуме.
Наиболее частые жалобы:
- запах гари (горелого) от передних колодок, заклинивание передних колодок,
- педаль тормоза при нажатии имеет большой свободный ход или принажатии медленно уходит в пол
- неравномерность торможения задних колес (как правило выясняется при прохождении гостех осмотра)
- много свободного времени, которое не а что потратить
- все симптомы одновременно
Первым и обязательным условием является отсутствие подтеканий тормозной жидкости во всей системе. (Т.е. целостность трубок шлангов и т.д.)
Наиболее частые жалобы владельцев Ауди приходятся на передние тормоза - перегрев, подклинивание, как следствие запах гари, при продолжительной - езде потеря колодками своих эксплутационых свойств, и возможное искривление и неравномерный износ самого тормозного диска.
Справа перегретая колодка, снизу ключ для тормозных трубок
В худшем случае перегрев переднего суппорта может (!) отрицательно сказаться на здоровье ступичного подшипника.
Возможные проблемы:
1) подклинивание самих тормозных колодок в суппорте.
Диагностирование: при снятии суппорта колодки свободно не перемещаются по полкам неподвижной части суппорта
_Причина 1: коррозия полок суппорта - ржавчина буквально мешает перемещению колодки.
Как устранить: щётка по металлу и мелкий напильник - счищаем ржавчину, при этом надо обратить внимание на отсутствие видимой выработки в этой полке в виде ямки.
Если выработка имеется то не стоит расчитывать на отличную работу, колодка может плохо как прижиматься так и отходить от диска под нагрузкой. Я убрал ямки с помощью плоского напильника, как вариант замена неподвижной части суппорта
Полку суппорта желательно смазать высокотемпературной смазкой для элементов тормозной системы.
_Причина 2: установленные колодки изготовленны с несоблюдением должных размеров и вставляются в очищенный от коррозии суппорт очень плотно - при нагреве колодка нагреется сильнее чем суппорт и из-за увеличения геометрических размеров просто заклинит.(Бывает с дешевыми колодками малоизвестных производителей)
Как устранить: берем напильник(болгарку) и аккуратно подрезаем металическую часть колодки которая ложиться на полку суппорта, таким образом чтоб получился суммарный зазор 1 - 1,5 мм (т.е. обеспечиваем колодке свободное перемещение по полкам)
Полку суппорта желательно смазать высокотемпературной смазкой для элементов тормозной системы.
2) подклинивание направляющих суппорта
Диагностирование: и как устранить: снимаем колодки, собираем суппорт обратно без колодок и перемещаем по направляющим. Если перемещение происходит с трудом - проверяем не погнуты ли направляющие, чистим, смазываем, в общем добиваемся свободного перемещения.
3) подклинивание поршня суппорта в корпусе суппорта.
Диагностирование: после заклинивания колодок отпускаем штуцер прокачки, но подклиниване не проходит. После снятия суппорта очень сложно вдавить поршень в суппорт
Ранее при замене колодок на своей машине ограничивался тем, что несколько раз вгонял поршень до упора внутрь с помщью длинного винта , затем с помощью педали выводил поршень наружу, но исключая выпадение цилиндрика из корпуса суппорта. При этом было замечено повреждение пыльника суппорта с левой стороны. В этот раз принял более кардинальные меры
_Причина: загрязнение или коррозия рабочей поверхности поршня суппорта вследствие длительной эксплуатации или нарушения целостность пыльника
Как устранить: процедура для смелых и отчаянных - покупаем ремкомплект передного суппорта и приступаем к разборке суппорта. В первую очередь следует убедиться что трубки, шланги и штуцера прокачки можно раскрутить.Если удалость раскрутить соединение трубки и шланга - значит у вас хороший зажимной ключ для трубки (смотри фото с колдками), если нет - значит вам не повезло и стоит заранее запастить новой тормозной трубкой. Хуже если не открутился штуцер, у меня заломался один - пришлось с помощью сварочного полуавтомата наваривать гайку на 17, с третьей попытки удалось вернуть подвижность штуцеру. В отсутсвии полуавтомата есть вариант высверлить остатки штуцера, что делается очень аккуратно, что бы не повредить резьбу в суппорте и требует наличия нового штуцера.
Убедившись, что трубки и шланги можно раскрутить возращаем системе превозданную герметичность и работая педалью тормоза выталкиваем поршень из корпуса суппорта. Откручиваем соединение тормозной шланг/трубка и глушим заглушкой для избежания потери всей тормозной жидкости (ТЗ). После этого достаем старый манжет из корпуса суппорта (в обоих суппортах манжет был перекручен !!!{при этом четко видно что он так и работал}, но при этом утечек ТЗ ни разу замечено не было).В моем случае в правом суппорте на поверхности поршня и в внутри суппорта был небольшой налет ржавчины - извлекаем старый манжет и пыльник и тщательно убираем загрязнения на полировочном станке или с помощью дрели с полировочной насадкой и пастой Гоя.
После чего все тщательно вымываем старой ТЗ и зубной щеткой и устанавливаем ремонтный манжет, а также заменяем сильно уставший за последние 20 лет пыльник суппорта. После всего этого собираем суппорт: сначала в ставляем поршень в пыльник, а затем в манжет. Я все смазал ТЗ и вгонял поршень прокручивая с помощью плоскогубцев по часовой стрелке (плоскогубцами держать за край поршня, ни в коем случае не за рабочую повехность поршня). Устанавливаем суппорт на родное место и соединяем шланги и трубки. Штуцером спускаем воздух из суппорта, в противном случае не удалось подвести к колодкам. Первый суппорт необходимо вернуть на место иначе не удасться извлечь поршень второго суппорта.
Со вторым суппортом повторяем процедуру. В моем случае второй суппорт имел поврежденный пыльник и после извлечения поршня я просто ужаснулся: повержность поршня имела многочисленные следы коррозии, хромированное покрытие рабочей поверхности нарушено и поднято ржавчиной. После счищения ржавчины и полировки на местах коррозии остались раковины. такой поршень лучше не использовать.
На малиновке предлагают поршень б/у оригинал 25тыс. и 25у.е. за новый. Приобретенный поршень б/у немного отличался от родного по высоте и рсположению канавки под пыльник, но был удачно инсталирован. Как вариант замена суппорта на б/у, но процедура восстановления суппорта остается прежней.
Устанавливаем суппорт на место, зажимаем все соединения и прокачиваем систему.
Наиболее частые жалобы:
- запах гари (горелого) от передних колодок, заклинивание передних колодок,
- педаль тормоза при нажатии имеет большой свободный ход или принажатии медленно уходит в пол
- неравномерность торможения задних колес (как правило выясняется при прохождении гостех осмотра)
- много свободного времени, которое не а что потратить
- все симптомы одновременно
Первым и обязательным условием является отсутствие подтеканий тормозной жидкости во всей системе. (Т.е. целостность трубок шлангов и т.д.)
Наиболее частые жалобы владельцев Ауди приходятся на передние тормоза - перегрев, подклинивание, как следствие запах гари, при продолжительной - езде потеря колодками своих эксплутационых свойств, и возможное искривление и неравномерный износ самого тормозного диска.
Справа перегретая колодка, снизу ключ для тормозных трубок
В худшем случае перегрев переднего суппорта может (!) отрицательно сказаться на здоровье ступичного подшипника.
Возможные проблемы:
1) подклинивание самих тормозных колодок в суппорте.
Диагностирование: при снятии суппорта колодки свободно не перемещаются по полкам неподвижной части суппорта
_Причина 1: коррозия полок суппорта - ржавчина буквально мешает перемещению колодки.
Как устранить: щётка по металлу и мелкий напильник - счищаем ржавчину, при этом надо обратить внимание на отсутствие видимой выработки в этой полке в виде ямки.
Если выработка имеется то не стоит расчитывать на отличную работу, колодка может плохо как прижиматься так и отходить от диска под нагрузкой. Я убрал ямки с помощью плоского напильника, как вариант замена неподвижной части суппорта
Полку суппорта желательно смазать высокотемпературной смазкой для элементов тормозной системы.
_Причина 2: установленные колодки изготовленны с несоблюдением должных размеров и вставляются в очищенный от коррозии суппорт очень плотно - при нагреве колодка нагреется сильнее чем суппорт и из-за увеличения геометрических размеров просто заклинит.(Бывает с дешевыми колодками малоизвестных производителей)
Как устранить: берем напильник(болгарку) и аккуратно подрезаем металическую часть колодки которая ложиться на полку суппорта, таким образом чтоб получился суммарный зазор 1 - 1,5 мм (т.е. обеспечиваем колодке свободное перемещение по полкам)
Полку суппорта желательно смазать высокотемпературной смазкой для элементов тормозной системы.
2) подклинивание направляющих суппорта
Диагностирование: и как устранить: снимаем колодки, собираем суппорт обратно без колодок и перемещаем по направляющим. Если перемещение происходит с трудом - проверяем не погнуты ли направляющие, чистим, смазываем, в общем добиваемся свободного перемещения.
3) подклинивание поршня суппорта в корпусе суппорта.
Диагностирование: после заклинивания колодок отпускаем штуцер прокачки, но подклиниване не проходит. После снятия суппорта очень сложно вдавить поршень в суппорт
Ранее при замене колодок на своей машине ограничивался тем, что несколько раз вгонял поршень до упора внутрь с помщью длинного винта , затем с помощью педали выводил поршень наружу, но исключая выпадение цилиндрика из корпуса суппорта. При этом было замечено повреждение пыльника суппорта с левой стороны. В этот раз принял более кардинальные меры
_Причина: загрязнение или коррозия рабочей поверхности поршня суппорта вследствие длительной эксплуатации или нарушения целостность пыльника
Как устранить: процедура для смелых и отчаянных - покупаем ремкомплект передного суппорта и приступаем к разборке суппорта. В первую очередь следует убедиться что трубки, шланги и штуцера прокачки можно раскрутить.Если удалость раскрутить соединение трубки и шланга - значит у вас хороший зажимной ключ для трубки
(смотри фото с колдками), если нет - значит вам не повезло и стоит заранее запастить новой тормозной трубкой. Хуже если не открутился штуцер, у меня заломался один - пришлось с помощью сварочного полуавтомата наваривать гайку на 17, с третьей попытки удалось вернуть подвижность штуцеру. В отсутсвии полуавтомата есть вариант высверлить остатки штуцера, что делается очень аккуратно, что бы не повредить резьбу в суппорте и требует наличия нового штуцера.Убедившись, что трубки и шланги можно раскрутить возращаем системе превозданную герметичность и работая педалью тормоза выталкиваем поршень из корпуса суппорта. Откручиваем соединение тормозной шланг/трубка и глушим заглушкой для избежания потери всей тормозной жидкости (ТЗ). После этого достаем старый манжет из корпуса суппорта (в обоих суппортах манжет был перекручен !!!{при этом четко видно что он так и работал}, но при этом утечек ТЗ ни разу замечено не было).В моем случае в правом суппорте на поверхности поршня и в внутри суппорта был небольшой налет ржавчины - извлекаем старый манжет и пыльник и тщательно убираем загрязнения на полировочном станке или с помощью дрели с полировочной насадкой и пастой Гоя.
После чего все тщательно вымываем старой ТЗ и зубной щеткой и устанавливаем ремонтный манжет, а также заменяем сильно уставший за последние 20 лет пыльник суппорта. После всего этого собираем суппорт: сначала в ставляем поршень в пыльник, а затем в манжет. Я все смазал ТЗ и вгонял поршень прокручивая с помощью плоскогубцев по часовой стрелке (плоскогубцами держать за край поршня, ни в коем случае не за рабочую повехность поршня). Устанавливаем суппорт на родное место и соединяем шланги и трубки. Штуцером спускаем воздух из суппорта, в противном случае не удалось подвести к колодкам. Первый суппорт необходимо вернуть на место иначе не удасться извлечь поршень второго суппорта.
Со вторым суппортом повторяем процедуру. В моем случае второй суппорт имел поврежденный пыльник и после извлечения поршня я просто ужаснулся: повержность поршня имела многочисленные следы коррозии, хромированное покрытие рабочей поверхности нарушено и поднято ржавчиной. После счищения ржавчины и полировки на местах коррозии остались раковины. такой поршень лучше не использовать.
На малиновке предлагают поршень б/у оригинал 25тыс. и 25у.е. за новый. Приобретенный поршень б/у немного отличался от родного по высоте и рсположению канавки под пыльник, но был удачно инсталирован. Как вариант замена суппорта на б/у, но процедура восстановления суппорта остается прежней.
Устанавливаем суппорт на место, зажимаем все соединения и прокачиваем систему.
А80 В3 88г. 1.8NE, 205/50 R16 et35
часть2
4) неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).
Диагностирование: во время движение отмечается ухудшение наката вплоть до полного томожения (т.е. суппорт клинит). Если в заклинившем состоянии при снятом колесе отпускаем штуцер прокачки - спускаем часть тормозной жидкости и подвижность восстанавливается - значит проблема в ГТЦ.
Как устранить: замена ГТЦ и прокачка тормозной системы.
Мой знакомый описывал следующую ситуацию: Ауди 100 сигара с двигателем 2.3 имеет радиатор и вентилятор на нем над левым лонжероном, как раз напротив ГТЦ и после сработки вентилятора через некоторое время тормоза просто клинило. Как одна из версий горячий воздух с радиатора вызывал дополнительный нагрев ГТЦ и ТЗ в нем, что и приводило самопроизвольному торможению и как следствие дополнительному нагреву ТЗ уже в суппорте. После замены ГТЦ самопроизвольное торможение прекратилось.
Ситуации с самопрозвольным торможение, которое устранялось заменой ГТЦ также не раз описывались на нашем форуме.
Вышеперечисленные ситуации на ранней стадии могут вызывать свист передних тормзов при движении накатом, т.к. недостаточная подвижность суппорта не дает возможности колодкам отойти от тормозного диска. Также причиной свиста тормозов могут стать сами передние тормозные колодки, если они изготовленны из некачественного материала или подверглись сильному перегреву. Причиной свиста может быть неравномерный износ тормозного диска, влекущий за собой цикличиское перемещение колодок.
Следующая по частоте возникновения ситуация при торможении или при длительном нажатии педаль постепенно уходит в пол.(При полностью герметичной тормозной системе - утечек ТЗ нет)
_Причина: износ главного тормозного цилиндра (ГТЦ),его зеркала и манжет.
Диагностирование: проверяется заменой ГТЦ, меняется ГТЦ несложно, но влечет за собой прокачку всей тормозной системы. Осложнено высокой стоимостью ГТЦ.
Неравномерность торможения задних колес, слабое тормозное усилие задней оси или невозможность прокачать тормозную систему при исправном ГТЦ.Следует изучить строение тормозной системы автомобиля, что относиться к задним колесам. В районе задней балки может присутствовать устройство закрепленное к кузову авто, к которому подключено 4 тормозные трубки и идет пружина к задней балке. Это регулятор тормозного усилия задних колес, его задача при малой нагрузке задней оси уменьшать тормозное усилие, прилагаемое к задним колесам. Но это было когда-то очень давно, после 10-20 лет эксплуатации этот узел может напрочь отказаться выполнять свою прямую функцию и превращается в "колдун", т.е. в носит пикантную неожиданность в работу всей (!) тормозной системы автомобиля.Данная ситуация уже описывалась в ветке "Изгнание колдуна"
_Причина 2: Неисправность регулятора тормозного усилия задних колес.
Диагностированиа согласно симптоматике. Косвенные признаки: Первоначально необходимо убедиться движиться ли рычаг к которому присоединена пружина - если цилиндрики уже багополучно окислились (или один из них) рычаг не перемещается. Также можно подставить домкрат под балку и убедиться что заднее правое колесо тормозит, затем поднимаем заднюю правую часть кузова на домкракт и вывешиваем колесо - тормозное усилие должно значительно уменьшиться (в том случае если "колдун" еще жив). Также признаком смерти "колдуна" относим невозможность прокачать задние тормоза при стоящей на колесах машине (обязательное условие прокачки тормозной системы приналичии "колдуна" - задняя ось машины должна быть нагружена) и нервномерность торможения задних колес.
Как устранить: заменить узел на новый неоригинал - около 80 у.е., заменить на б/у за 15 у.е.(нет гарантии что тот будет работоспособным) или устранить сам "колдун"! Делается несложно - зажимным ключом для тормозных трубок на 11 отркручиваем все 4 трубки и попарно (одна трубка от ГТЦ, другая идущая к тормозному механизму) соединяем заранее приобретенными тормозными шлангами мама-мама длинной 10-15см, как вариант ищем втулки с соответствующей резьбой. Сам "колдун" демонтируем с кузова.
Минусами такого радикального подхода можно отметить увеличение тормозного усилия задней оси независимо от нагрузки, что может повлечь схватывание на юз задней оси раньше передней и как следствие потеря устойчивости авто, хотя практического подтверждения этого минуса пока замечено не было.
Кроме описанных случаев на форуме, мне доводилось менять ГТЦ в Гольф-3, что не устранило падение педали в пол и закончилось исключением "колдуна" из тормозной системы. В моей Ауди 80 В3 сами поршеньки в "колдуне" были сильно окислены и потеряли должную подвижность.
Конечно изложенный материал не претендует на полный охват проблемы, но надеюсь сможет быть полезным при ремонте тормозной системы.
4) неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).
Диагностирование: во время движение отмечается ухудшение наката вплоть до полного томожения (т.е. суппорт клинит). Если в заклинившем состоянии при снятом колесе отпускаем штуцер прокачки - спускаем часть тормозной жидкости и подвижность восстанавливается - значит проблема в ГТЦ.
Как устранить: замена ГТЦ и прокачка тормозной системы.
Мой знакомый описывал следующую ситуацию: Ауди 100 сигара с двигателем 2.3 имеет радиатор и вентилятор на нем над левым лонжероном, как раз напротив ГТЦ и после сработки вентилятора через некоторое время тормоза просто клинило. Как одна из версий горячий воздух с радиатора вызывал дополнительный нагрев ГТЦ и ТЗ в нем, что и приводило самопроизвольному торможению и как следствие дополнительному нагреву ТЗ уже в суппорте. После замены ГТЦ самопроизвольное торможение прекратилось.
Ситуации с самопрозвольным торможение, которое устранялось заменой ГТЦ также не раз описывались на нашем форуме.
Вышеперечисленные ситуации на ранней стадии могут вызывать свист передних тормзов при движении накатом, т.к. недостаточная подвижность суппорта не дает возможности колодкам отойти от тормозного диска. Также причиной свиста тормозов могут стать сами передние тормозные колодки, если они изготовленны из некачественного материала или подверглись сильному перегреву. Причиной свиста может быть неравномерный износ тормозного диска, влекущий за собой цикличиское перемещение колодок.
Следующая по частоте возникновения ситуация при торможении или при длительном нажатии педаль постепенно уходит в пол.(При полностью герметичной тормозной системе - утечек ТЗ нет)
_Причина: износ главного тормозного цилиндра (ГТЦ),его зеркала и манжет.
Диагностирование: проверяется заменой ГТЦ, меняется ГТЦ несложно, но влечет за собой прокачку всей тормозной системы. Осложнено высокой стоимостью ГТЦ.
Неравномерность торможения задних колес, слабое тормозное усилие задней оси или невозможность прокачать тормозную систему при исправном ГТЦ.Следует изучить строение тормозной системы автомобиля, что относиться к задним колесам. В районе задней балки может присутствовать устройство закрепленное к кузову авто, к которому подключено 4 тормозные трубки и идет пружина к задней балке. Это регулятор тормозного усилия задних колес, его задача при малой нагрузке задней оси уменьшать тормозное усилие, прилагаемое к задним колесам. Но это было когда-то очень давно, после 10-20 лет эксплуатации этот узел может напрочь отказаться выполнять свою прямую функцию и превращается в "колдун", т.е. в носит пикантную неожиданность в работу всей (!) тормозной системы автомобиля.Данная ситуация уже описывалась в ветке "Изгнание колдуна"
_Причина 2: Неисправность регулятора тормозного усилия задних колес.
Диагностированиа согласно симптоматике. Косвенные признаки: Первоначально необходимо убедиться движиться ли рычаг к которому присоединена пружина - если цилиндрики уже багополучно окислились (или один из них) рычаг не перемещается. Также можно подставить домкрат под балку и убедиться что заднее правое колесо тормозит, затем поднимаем заднюю правую часть кузова на домкракт и вывешиваем колесо - тормозное усилие должно значительно уменьшиться (в том случае если "колдун" еще жив). Также признаком смерти "колдуна" относим невозможность прокачать задние тормоза при стоящей на колесах машине (обязательное условие прокачки тормозной системы приналичии "колдуна" - задняя ось машины должна быть нагружена) и нервномерность торможения задних колес.
Как устранить: заменить узел на новый неоригинал - около 80 у.е., заменить на б/у за 15 у.е.(нет гарантии что тот будет работоспособным) или устранить сам "колдун"! Делается несложно - зажимным ключом для тормозных трубок на 11 отркручиваем все 4 трубки и попарно (одна трубка от ГТЦ, другая идущая к тормозному механизму) соединяем заранее приобретенными тормозными шлангами мама-мама длинной 10-15см, как вариант ищем втулки с соответствующей резьбой. Сам "колдун" демонтируем с кузова.
Минусами такого радикального подхода можно отметить увеличение тормозного усилия задней оси независимо от нагрузки, что может повлечь схватывание на юз задней оси раньше передней и как следствие потеря устойчивости авто, хотя практического подтверждения этого минуса пока замечено не было.
Кроме описанных случаев на форуме, мне доводилось менять ГТЦ в Гольф-3, что не устранило падение педали в пол и закончилось исключением "колдуна" из тормозной системы. В моей Ауди 80 В3 сами поршеньки в "колдуне" были сильно окислены и потеряли должную подвижность.
Конечно изложенный материал не претендует на полный охват проблемы, но надеюсь сможет быть полезным при ремонте тормозной системы.
А80 В3 88г. 1.8NE, 205/50 R16 et35
может, кто видел, где можно купить ключ для снятия тормозных шлангов на А4?
Бо посмотрел я на отчет, что выше, так там маркировка ключа стоит на 11, хотя вроде там обычный ключ на 15 вроде маловат, на 16 - великоват. какой все-таки нужен ключ для этого дела или тот, что на картинке сгодится, подскажите, пожалуйста...
Бо посмотрел я на отчет, что выше, так там маркировка ключа стоит на 11, хотя вроде там обычный ключ на 15 вроде маловат, на 16 - великоват. какой все-таки нужен ключ для этого дела или тот, что на картинке сгодится, подскажите, пожалуйста...
Почти A8: A4 (1.8 ADR '96) + A4 Avant (2.5 TDI BFC '02)
M 412 1.5 '84 ХЕЗ На «Москвиче» делаю всех на светофоре! И это на ручнике! ©
M 412 1.5 '84 ХЕЗ На «Москвиче» делаю всех на светофоре! И это на ручнике! ©
-
Xandr