Audi Club Belarus

Проверили на Диагностике. Все в порядке, выставили зажигание но на "правильном зажигании" клапана трещат на всх передачах.
Поправил, все хорошо машина с пол тыка заводится, трещание здоровое 1-2 секунды на 4-й передаче при резком газе. Но машине жрет бензин 10 литров 90 км максимум в чем дело может быть. Может ли из-за зажигания такое быть? Куда копать. Компрессия 11 во всех горшках.

А модель машины/код двигателя/тип впрыска и прочую техническую информацию мы должны выпытывать?

PM 1.8 88 г.в.

Остаточное давление меряй. Мот, форсунка переливает. 10 литров - для этого движка - максимум в городском цикле зимой (с прогревами на 92-м). По трассе должно быть 6.0 - 6.5 (95 - 92)

А в лямбде не мот быть дело. Я ей вроде как диагностику делал, парни говорят все в порядке.

Может. Попробуй снять с нее сигнальный провод и повесить его на массу. Поездий так. Замерь расход. Повесь сигнальный провод в "воздухе". Поездий, замерь расход. Сравни полученные цифры с исходными данными. Если расход с лямбдой совпадает с одним из значений расходов без оной - лямбда у тебя таки дохлая.

Гм. Так. Почитать можно здесь. Не силен я в схемотехнике, но, по-моему, при замкнутом на массу сигнальном проводе ECU должен получать "низкий" сигнал, что означает наличие кислорода в выхлопе, т.е. бедную смесь. При езде в таком положении расход должен быть максимальным.

Сегодня съездил к перцам кот. диагностику делали еще раз. Утверждают что лямбда в норме(проверяли). Свечи выкрутили, понюхали все пучком говорят расхода мы не видим.

А какая рабочая температура у двигла? Сеогдня задали такой вопрос здоровый. У меня температура при движении по городу и по трассе 80-83 градуча по датчику.

Норма. Вообще-то положено 90, но, принимая в расчет разброс работы термостата (температура полного открытия), может быть и такое. Попробуй прикрыть часть радиатора картонкой какой (уменьшить поток холодного воздуха, обдувающего двигло) - температура должна полдняться. Только перекрывай не с той стороны, где Карлсон живет...

Неа, маловато будет.

2 Автолюбитель
Ха! А зажигание ставили при снятом патрубке ваккумного опережениия?

2 Alex&Er
Нуууууу я б не сказал что положено 90. И что 80-83 норма. Откуда такая уверенность? Из ТТХ? Безусловно, долю энтропии играет погрешность датчика и показометра, работа термостата. Была где-то ветка о температуре двигателя...

К примеру, я как заменил жижу в системе ОЖ (хехе, каламбур) на нормальный антифриз - так летом по трассе стало ~87(было 92-95), по городу - сам понимаешь, в жару оно меньше 90 не бывает. Сечас по городу - 85-89. Датчик проверил - все ок, но я не уверен в термостате. Уж больно долго греется. Хотя судя по патрубкам - все норм

Cooler писал(а):К примеру, я как заменил жижу ... так летом по трассе стало ~87(было 92-95)...... Сечас по городу - 85-89. Датчик проверил - все ок, но я не уверен в термостате. Уж больно долго греется. Хотя судя по патрубкам - все норм

У меня - та же история. Сейчас греется очень долго. С холодного двигателя (утром) и до включения вентилятора (все - на ХХ) - 30 минут.
С другой стороны, в прошлом году менял термостат, так на новом было выбито: t полного открытия- 87. По тактильным показателям (лапкой по шлангам) все - ОК. Начало открытия термостата - где-то в районе 70.

При сбросе ECU он как быстро восстанавливает значения? Дело в том что вроде как не все ECU могут их восстанавливать. Может в этом дело? Мне надо его както программироват или еще что?

Слово "сброс" не означает сброс всех показателей в "0", а установку всех показателей в изначальные (заводские) значения. Т.н. "factory defaults".
Процесс "восстановления" - не что иное, как адаптация этих (заводских) показателей к конкретным текущим условиям эксплуатации (температура за бортом, атмосферное давление, качество топлива и т.д.), выполняемая по технологи, наиболее симпатичной для ECU.

Могут ли быть проблемы при заводе из-за неисправного Лямбда-Зонда? Сегодня машина 3 раза чихнула при заводе, потом крутил-крутил не завлелась. Постоял немного и все завелась с полтыка как обычно.

Нет. Лямбда начинает работать при температуре не ниже 250 С (то есть минут через 10 после пуска холодного двигателя). На старт она не влияет. В данном случае имеем дело либо с отпотеванием свечей, либо со шьющими ВВ проводами.

Именно так, машина горячая не заводится бывает, но редко. Холодная заводится всегда. Гидраш стучит, причем пока масло не поменял не стучал. Масло SHELL 10w40 Plus.А на горячую влияет на завод лямбда?

Alex&Er писал(а):
У меня - та же история. Сейчас греется очень долго. С холодного двигателя (утром) и до включения вентилятора (все - на ХХ) - 30 минут.
С другой стороны, в прошлом году менял термостат, так на новом было выбито: t полного открытия- 87. По тактильным показателям (лапкой по шлангам) все - ОК. Начало открытия термостата - где-то в районе 70.

ИМХО на ём было просто написано "87 С". Это температура начала открывания. Температуру полного открытия разные источники пишут по разному, я видел от 92 С до 114 С. Х з, может термостаты по этому показателю разные бывают. И до этих 87 шланг от термостата к радиатору должен быть совсем холодный. Ну совсем-совсем холодный. Если хоть чуть теплый - термостат к ЕМ.

При движении по трассе и по городу(если только на 2-3 передаче долго не ездить и не буксовать по снегу) температура выше 80 по стрелке не поднимается. Нормально ли это?

Не нормально.