Audi Club Belarus

При увеличении оборотов где-то около 2000rpm возникает отчетливо ощутимая вибрация по кузову, выше 2000 - трясет, но не так сильно (выходит из резонанса?).

Пару раз, как был на СТО, спрашивал, смотрели, слушали (даже стетскопом, ну типа совсем доктор-профессор), разводили руками.

Есть идеи куда стОит копать?

BTW. Настраивали ли кому-нидь из "стчастливых" обладателей двиг. ABC ГРМ (при установке ремня, например) полностью по камасутре: с держателем распредвалов, блокировкой коленвала, ослаблением шестерен, и т.д? Где и за сколько?

При движении или на нейтралке?
Какая коробка - ручка/автомат?
С выжатым сцеплением или нет?

Короче больше инфы надо.

Коробка ручная.
Вибрация есть и в движении и на нейтрали. Особенно отчетливо чуствуется, когда машина стоит (коленом от центральной консоли), в движении (с передачей) на фоне остальной вибрации не так четко, но около 2000 тоже приколбашивает.

Перечитал вопрос, уточню, может четче:
При выжатомсцеплении колбасит четко, при включенной передаче не так, такое ощущение, что трансмиссия слегка гасит вибрацию.

И еще. С этой машинкой беда была: заклинило помпу. Обороты в момент полного клинча были небольшие, потому клапана не загнуло. Встречал, правда, формулировку "подзагиб клапанов"...

Ну и насколько (с учетом стресса от ремонта) припоминается до клинча вибрации не было, да и двигатель рботал ровнее. Парни, что остатки ремня сдирали и меняли помпу, сильно не заморачивались держателями распредвалов и т.п., просто красочкой шестерни заметили и совмещая эти метки ремень потом и одели. В другом месте потом держатель валов прикладывали (ну так он приложил, вроде нормально, да и снял), да и на глаз удерживающие пластины вроде как выровнены.

Может ли быть все-таки дело в установке ГРМ? По бентли (там правда 2,8l описан, но они же в этой части, считай, одинаковые) процедура установки положения ГРМ покруче, стягиваются с валов шестерни, и, с установленным держателем, затягивается натяжитель, потом шестерни. Хотя на авто.ру цельный флейм по теме установки ГРМ на V6 был, тамошние гуру, как я понял, настаивают, что держатель вылов для V6 12v - излишне, можно и на глаз.

Короче, машину приколбашивает, что не есть гуд, и, вероятно, может со временем расколбасить на очень не есть гуд. Сейчас стараюсь меньше ездить вообще, а 2000rpm переходить как звуковой баръер.

Компрессию по цилиндрам померяй для начала.

Помниться, читал, что такая фигня набдюдается дибо при износе сайлент-блоков балки поперечной устойчивости, либо при отсутствии противорезонансной гири (должна быть такая чугунная чушка под левой опорой двигателя, примерно с килограмм весу...)

Alex&Er писал(а):Помниться, читал, что такая фигня набдюдается дибо при износе сайлент-блоков балки поперечной устойчивости, либо при отсутствии противорезонансной гири (должна быть такая чугунная чушка под левой опорой двигателя, примерно с килограмм весу...)

А где все это несчастье искать на машине: гиря, сайлент-блоки?
Балка поперечной устойчивости- это такая гнутая фиговина круглого сечения, закрепленная на рычагах и в двух местах на подрамнике? И имеющиеся в виду сайлент-блоки там где балка крепится к рычагам? Проверить - покачать, есть ли люфт?

Пошел смотреть есть ли гиря.

На всякий случай еще раз машинка: 100, V6, ABC.

На подъемнике все становиться видно.

История поиемела продолжение, или продолжение поимело историю, или это - совсем другая история, но теперь при прогреве машинку стало приколбашивать куда крепче. Наверное это - под-траивает на манер 6-ти баночного двигателя (пятерит?). На прогретую -приколбашивает на ХХ и в движении на небольших оборотах ~ около 2000.

Померял комрессию: 9,7; 10; 10; 10,2; 10,45; 10,45 - т.е и значения и разница в норме
Померял давление топлива в магистрали: 3,7 bar - норма

Свечам (NGK) меньше года, на вид нормальные
Провода еще из Германии
Вакуумные шланги вроде посмотрел все, их там немного, вроде целые

Есть идеи куда копать дальше?
Можно ли как-то проверить В/В провода?

P.S. Хотелось бы попутно бросить камень в СТО Автомалиновка и Белсахель.

Автомалиновка просто расположена совсем рядом вот и обращаюсь иногда по мелочевке, но каждый раз убеждаюсь, что они могут напортачить где угодно. На сей раз они превзошли себя: лажанулись еще до выполнения работы. Позвонил, спросил, мол если приеду через 20 мин. сможете ли сделать то и то, есть ли очередь, придется ли ждать. Ответили смогём, приезжай. Приехал, мастер говорит, заняты мы, клиентов много, долго придется ждать. Обалдевая, нахожу того, с кем говорил по телефону, говорит заезжай ща сделаем. Заехал.
Глядя под капот: давление не сможем померять штуцера у вас не те, компрессию сможем, но нужно подождать часик.

Белсахель оказался вернее собственным заверениям по телефону. Около 9-ти утра очереди не было. На просьбу продуть сж. воздухом перед тем, как выкручивать свечи ответили молчанием и пока курил в сторонке все выкрутили без всякой продувки. Предложение отключить форсунки мехеник не принял чем-то невнятно мотивируя. Но хрен с ним компрессию как-то померяли. Правда есть сомнения, что график на карточке из компрессометра (самопишущий оказался) не смещен относительно шкалы давления, но пределы этой ошибки можно оценить. Давление топлива механик взялся измерять, подключив манометр только к подающей топливной трубке, заглушив им (манометром) топливную линию. В ответ на мои возражения мастер попытался доказать, что они сделают так именно то, что я заказывал: померяют давление топлива в магистрали (с подтекстом: техпаспорт у нас, мы все сделаем, а ты заплатишь).

Смотри подушки двигателя !!!!

У меня тоже такое было. Машину колотило пострашному, как оказалось просто было забито 2 фарсунки подачи смеси. 35 тыс. руб. и 20 мин-ультразвуковая чистка.

И у меня такое было на А100 4А АВС. Начало трясти двигатель, проверил форсунки, оказалось одна форсунка выдавала 50% от положенного объёма. Почистил (правда все 6 за 90 тыр.), заодно поменял прокладки и всё стало на свои места.
Я тогда ещё удивлялся, на жигулях с его 4 цилиндрами и 1.5 литражом, когда троит, так не так сильно, можно ехать .. а тут 6 цилиндров, 5 рабочих, литраж 2.6, а колбасит - будь здоров.
Проверяются они кстати несложно .. снимается топливная магистраль вместе с форсунками, на форсунки одевается приспособа со шприцами, включается зажигание и смотриться сколько мл выдает каждая форсунка.
Это, если в бытовых условиях. На стенде принцип тот же, только проверяется под разным давлением в топливопроводе ..

Был на диагностике: поменяли ВВ провода.

Крепкая колбасня ушла, машинка стала ехать. Вибрация на 2000rpm осталась. Кроме проводов по диагностике все вроде Ok, только одна лямбда не очень: амплитуда невелика и на ХХ рябит. Вопрос в том, есть ли сам зонд причина или следствие.

Насчет вибрации. Советовали смотреть подушки. Как определить убиты они или нет?

У меня подушки проверяли так. Ставишь на ручник, включаешь первую и пробуешь тронуться, если двигатель поднимаеться(подпрыгивает), значит подушки, но перед этим мне четко сказали какая подушка.

Если легкий доступ до падушкек: бери накидной ключ или головку, надеваешь на болт и упор в сторону. В это время по газам до 2000, если шум исчезает, то подушка.

Просле ~200 км после замены проводов пропуски и колбасня исчезли совсем, осталась только вибация. Навреное, сразу псле замены проводов мозги использовали углы зажигания (как минимум во время прогрева) адаптированные на сколько это возможно к дольным проводам. Потом, видно, "попривыкли" к новым.

Всем откликнувшимся: thanx.

AlexK писал(а):...Потом, видно, "попривыкли" к новым.

Так и есть. У Мотроника есть такая штука, называется "адаптивная таблица углов опережения". Иногда еще пишут "Динамическая ...". ЭБУ в движении работает непосредственно с ней. При стартовой инициализации она заполняется данными из ПЗУ, а потом по ходу дела корректируется по данным всевозможных датчиков (температура, детонация, и т.д.). Вообще-то, многие, с кем мне приходилось общаться, однозначно рекомендуют исполнять стартовую инициализацию ЭБУ после любого(!) вмешательства в системы питания и зажигания - эффект от ремонта будет заметен гораздо быстрее.

Мозги не Мотроник. Hella MPFI, будь они неладны. Но идея, думаю, таже. Вопрос: как "выполнять стартовую инициализацию"? Клемму с батарейки часика на 2? Или кому известен канал VAG для basic settings или adaptation (для ентих мозгофф)?

VAG-Com или VAGTool - 01-двигатель/10-адаптация/канал 00 - прочитать и сохранить. Это равносильно для некоторых блоков базовым установкам по каналам 001,002 (01/04/001(002) -сделано возврат).

Igo, ты на даты постов смотришь? тема - больше года не обновлялась...

Мда... зарегаться сегодня чтобы оставить пост в ветке годичной давности... это надо уметь