Audi A8
Audi A8
Всё по ремонту А8
Что такое катализатор?
Катализатор - это элемент выхлопной системы автомобиля, который предназначен для дожигания выхлопной смеси до экологически чистых. Катализатора расположен либо на приемной трубе, либо сразу после нее. Внутри корпуса каталитического нейтрализатора находятся керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. . Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.. Данная концентрация соответствует нормам ЕС!
КАТАЛИЗАТОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ
Какие же признаки неисправного катализатора?
Существуют два варианта неисправности катализатора:
От времени катализатор "забился", т.е. уменьшилась пропускная способность выхлопных газов. Признаками такого случая является ощущение того, что машина не "тянет", происходит ухудшение динамики разгона и мощности автомобиля, иногда плавает стрелка оборотов на холостом ходу
Второй вариант более критичный – т.е. катализатор уже разрушился и Вас беспокоит звук либо дребезжание рассыпавшихся керамичение сот или гудение пустого бочка.
Какие же вариаты существуют для решения проблемы катализатора?
На машины объемом до 2 л. самый приемлимый вариант это установка универсального пламегасителя (60-80$), выполненного из нержавейки. То есть, вместо Вашего катализатора вваривается бочок пламегасителя, причем в отличие от многих других сервисов, которые используют штатные пламегасители от Фольксвагена, мы разработали специальный пламегаситель. В чем же разница:
штатный пламегаситель представляет собой бочок с прямоточной перфорированной трубой, наши пламегасители выполнены с более сложными внутренностями и более приспособлены для выполнения функции разбивания первичного потока выхлопных газов и облегчение работы основного резонатора (одна из функций катализатора, кроме дожигания).
и, как сказано ранее, наш пламегаситель выполнен из нержавеющей стали, которая более устойчивая к корозии, чем аллюминизированная сталь штатных пламегасителей.
Есть более качественный и дорогой вариант (от 130$), который применяется для мшин объемом от 2-ух литров: изготовление пламегасителя на базе корпуса Вашего катализатора. Т.е. катализатор вскрывается по периметру и вместо керамичесских сот внутрь вставляется сложная перфорированная система. Т.е. по-сути это получается пламегаситель, но при этом она имеет ряд преимуществ: у Вас остается Ваша штатная деталь, которая выполнена из нержавеющей стали (причем, очень хорошей), сохраняется геометрия выхлопной системы, что очень важно, и по уровню звука такой пламегаситель лучше всего, почти, как у машины с катализатором.
Возможна установка универсального катализатора (160$), который вваривается вместо бочка штатного катализатора.
Варианты замены катализатора
Катализатор вышел из строя - что же делать? Далеко не для всех ответ на этот вопрос ясен как белый день - конечно же купить и поставить новую оригинальную деталь. Для некоторых стоимость такой детали выглядит просто нереальной, а другие не видят смысла выкладывать некоторую сумму на то, что не является такой уж необходимостью. Тем более, что отношения автовладельцев с экологическим контролем в России достаточно лояльные. Поэтому даже те, кто обслуживается только у оф. дилеров, с "катализаторной" проблемой часто обращаются в фирмы, специализирущиеся на системе выпуска.
Другой вариант - установить не штатную, оригинальную деталь, а универсальный катализатор, который существенно дешевле. Для автомобилей с дополнительными кислородными датчиками, расположенными после катализатора, такой вариант является чаще всего единственной альтернативой оригинальной детали, т.к. если нет возможности перепрограмировать мозги на безкатализаторный режим, то третий вариант - замена катализатора на пламегаситель - здесь не подойдёт. Универсальный катализатор, так же как и универсальный пламегаситель, нельзя установить только на те машины, где коллектор с катализатором составляют одно целое или когда корпус нейтрализатора чугунный, что обычно бывает у нейтрализаторов, расположенных сразу после выпускного коллектора. Бывают и исключения - если есть достаточно места, и коллектор не чугунный, а из нержавеющей стали. Универсальный катализатор рекомендуется ставить не керамический, а металлический, только тогда есть гарантия, что катализатор снова не рассыпется, а прослужит долгое время. Самый же распространённый вариант - это всё-таки замена на пламегаситель. Основные его плюсы - более низкая стоимость и исключение возможности повтора возникновения проблемы с вновь установленным катализатором. Особенно это актуально для моторов с большим пробегом, где даже новый оригинальный нейтрализатор прослужит совсем недолго. Весомость этих плюсов достаточно велика для того, что бы подавляющее большинство автовладельцев выбрали именно этот вариант, а мягкость отечественных норм по содержанию в выхлопе вредных примесей является дополнительным стимулом для принятия решения в пользу пламегасителя. Дополнительно про пламегасители можно прочитать в одноимённой статье.
Пламеаситель или катализатор? Преимущества и недостатки.
Что же выбрать пламегаситель или катализатор и, почему вообще, вместо катализатора предлагается пламегаситель. Рассмотрим работу катализатора: он выполняет две основные функции – дожигает СО и СH до экологичесски-чистых CO2 и безвредных азотистых соединений, что соответствует нормам ЕЕС и, вторая довольно важная функции – это разбивает поток выхлопных газов, т.е. является первичным резонатором (пламегасителем). Штатный катализатор очень дорогой (от 450$), и у нас в стране не является необходимым - у нас более либеральные экологичесские нормы; иномарка с нормально работающим двигателем попадает с запасом в нормы CO, CH, разрешенные у нас в стране даже без катализатора. Поэтому возникает вопрос: Что поставить вместо катализатора?
Можно поставить универсальный катализатор, который значительно дешевле штатного (например, катализатор фирмы Bosal стоит 120$). Плюсы - Ваша машина настроена на работу с катализатором, минусы - катализатор в России долго не живет (плохой бензин, плохие дороги)
Поэтому все-таки установка пламегасителя вместо катализатора, наиболее оптимальный вариант для иномарок в нашей стране. Плюсы - хорошее соотношение цена-качество; выполняет одну из 2-ух важных функций катализатора, минусы - худшие экологические нормы ( у нас в стране не карается); чуть выше уровень звука (у первого, более простого варианта).
Лямбда-зонд
С конца 80-х годов у большинства автомобилей появилась такая деталь, как датчик содержания кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд, О-2 датчик, кислородный датчик (Oxygen Sensor) - так по разному могут называть эту небольшую, но важную детальку. С началом выпуска автомобилей с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов появилась необходимость и в лямбда-зонде. Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. В противном случае способность катализатора доокислять вредные примеси будет недостаточной и недолгой. 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива - именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, что бы помогать "мозгам"(ECU) поддерживать эту пропорцию.В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение и ECU корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.
Покупка катализаторов по выгодным ценам
Как взаимосвязаны катализатор и лямбда-зонд?
Учитывая вышесказанное, становится ясно, что катализатору необходимо наличие лямбда-зонда, а вот лямбда-зонду нужен ли катализатор? Будет ли он правильно работать, если катализатор, к примеру, удалён? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и меряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать мерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика - один до, а другой после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.
Можно отключать лямбда-зонд?
После замены катализатора на пламегаситель, наличие лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограмируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет - должен стоять исправный датчик. Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно ещё лучше, когда всё в порядке.
Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей?
Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете "жигулёвским деталям", а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка съэкономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать.
Что не любит кислородный датчик.
Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности. Проверять работоспособность можно как осциллографом, так и лямбда-тестером, но последний редко встречается в отечественных автосервисных предприятиях, хотя и более точен в своих показаниях.
Катализатор или пламегаситель?
Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию, которая увеличивает площадь контакта выхлопных газов с поверхностью покрытом тонким слоем платино-иридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Именно СО2 на выходе является причиной наличия катализатора в выхлопной системе. Данная концентрация соответствует нормам ЕС! Более того. Наличие катализатора при эксплуатации автомобиля в России приносит его владельцу больше проблем и головной боли.
Покупаем отработавшие автомобильные катализаторы
С чем это связано?
1. Во-первых к нам в страну далеко не всегда прибывают только новые иномарки с минимальным пробегом. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (имеется ввиду использование качественных нефтепродуктов) сопоставим со 100-120 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор выполняет фильтрующие свойства, а фильтры, как известно надо менять.
Дальнейшее использование катализатора вполне допустимо (чем и занимаются у нас в России), однако надо четко представлять, что у Вас в выхлопной системе присутствует элемент далеко не со 100-%-ной пропускной способностью. К этому сроку на стенках сот уже осела сажа и продукты недогоревшего масла, которые существенно препятствуют выхлопным газам.
2. Заправляетесь Вы на наших российских заправках!
Не секрет, что не всегда Вам на заправке заливают качественный бензин, а ведь это - одна из основных основополагающих нормальной работы катализатора. Для катализатора этилированный бензин смертелен. В результате попадания тетраэтилсвинца в катализатор соты оплавляются, залипают и проходимость выхлопных газов практически прекращается. По сути, происходит тоже самое, что и при забитии сот сажей и продуктами недогоревшего масла, только гораздо быстрее.
Некачественный бензин -основная опасность для катализатора!!!
Очень обидно бывает за владельцев автомобилей, которые даже не наездили 70-80 тыс.км, а катализаторы уже испорчены. Естественно у человека не возникает никакого желания покупать новые дорогостоящие (действительно дорогостоящие - стоимость нового штатного катализатора от 450$) детали, не имея абсолютно никакой уверенности в том, что, поставив их и покатавшись неделю-другую, он не столкнется с той же проблемой.
3. В третьих - наши дороги. Как ни крути, а керамические соты достаточно хрупкий материал и при сильном ударе может треснуть и расколоться. В результате удара соты отходят от стенок катализатора, начинают дребезжать и перемещаться внутри корпуса, в результате чего окончательно раскалываются и рассыпаются, разлетаясь по всей выхлопной системе. Помните для катализатора смертельно, если машина долго не заводится, потому что бензин накапливается в катализаторе и когда машина, наконец, завелась, внутри просходит мини-взрыв, что приводит к разрушению катализатора. По той причине нельзя чтобы машина "подъедала" масло.
Какие же признаки неисправного катализатора?
Существуют два варианта неисправности катализатора:
От времени катализатор "забился", т.е. уменьшилась пропускная способность выхлопных газов. Признаками такого случая является ощущение того, что машина не "тянет", происходит ухудшение динамики разгона и мощности автомобиля, иногда плавает стрелка оборотов на холостом ходу
Второй вариант более критичный - т.е. катализатор уже разрушился и Вас беспокоит звук либо дребезжание рассыпавшихся керамичение сот или гудение пустого бочка.
Какие же вариаты существуют для решения проблемы катализатора?
На машины объемом до 2 л. самый приемлимый вариант это установка универсального пламегасителя (60-80$). То есть, вместо Вашего катализатора устанавливается пламегаситель, более приспособленный для выполнения функции разбивания первичного потока выхлопных газов и облегчение работы основного резонатора (одна из функций катализатора, кроме дожигания).
Есть более качественный и дорогой вариант (от 100$), который применяется для машин объемом от двух литров: пламегаситель большего объема из нержавейки и покрытый специальным пластиковым составом. Для данных пламегасителей не страшна наша зима со соляным раствором на улицах.
Возможна установка универсального катализатора (160$), который вваривается вместо бачка штатного катализатора.
Пламегаситель или катализатор? Преимущества и недостатки.
Что же выбрать пламегаситель или катализатор и, почему вообще, вместо катализатора предлагается пламегаситель. Рассмотрим работу катализатора: он выполняет две основные функции - дожигает СО и СH до экологичесски-чистых CO2 и безвредных азотистых соединений, что соответствует нормам ЕС и, вторая довольно важная функция - он разбивает поток выхлопных газов, т.е. является первичным резонатором (пламегасителем). Штатный катализатор очень дорогой (от 450$), и у нас в стране не является необходимым - у нас более либеральные экологичесские нормы; иномарка с нормально работающим двигателем попадает с запасом в нормы CO, CH, разрешенные у нас в стране даже без катализатора. Поэтому возникает вопрос: Что поставить вместо катализатора?
Можно поставить универсальный катализатор, который значительно дешевле штатного (например, катализатор фирмы Bosal стоит 120$). Плюсы - Ваша машина настроена на работу с катализатором, минусы - катализатор в России долго не живет (плохой бензин, плохие дороги)
Поэтому все-таки установка пламегасителя вместо катализатора, наиболее оптимальный вариант для иномарок в нашей стране. Плюсы - хорошее соотношение цена-качество; выполняет одну из 2-ух важных функций катализатора, минусы - худшие экологические нормы (у нас в стране не карается).
Катализатор - это элемент выхлопной системы автомобиля, который предназначен для дожигания выхлопной смеси до экологически чистых. Катализатора расположен либо на приемной трубе, либо сразу после нее. Внутри корпуса каталитического нейтрализатора находятся керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. . Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.. Данная концентрация соответствует нормам ЕС!
КАТАЛИЗАТОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ
Какие же признаки неисправного катализатора?
Существуют два варианта неисправности катализатора:
От времени катализатор "забился", т.е. уменьшилась пропускная способность выхлопных газов. Признаками такого случая является ощущение того, что машина не "тянет", происходит ухудшение динамики разгона и мощности автомобиля, иногда плавает стрелка оборотов на холостом ходу
Второй вариант более критичный – т.е. катализатор уже разрушился и Вас беспокоит звук либо дребезжание рассыпавшихся керамичение сот или гудение пустого бочка.
Какие же вариаты существуют для решения проблемы катализатора?
На машины объемом до 2 л. самый приемлимый вариант это установка универсального пламегасителя (60-80$), выполненного из нержавейки. То есть, вместо Вашего катализатора вваривается бочок пламегасителя, причем в отличие от многих других сервисов, которые используют штатные пламегасители от Фольксвагена, мы разработали специальный пламегаситель. В чем же разница:
штатный пламегаситель представляет собой бочок с прямоточной перфорированной трубой, наши пламегасители выполнены с более сложными внутренностями и более приспособлены для выполнения функции разбивания первичного потока выхлопных газов и облегчение работы основного резонатора (одна из функций катализатора, кроме дожигания).
и, как сказано ранее, наш пламегаситель выполнен из нержавеющей стали, которая более устойчивая к корозии, чем аллюминизированная сталь штатных пламегасителей.
Есть более качественный и дорогой вариант (от 130$), который применяется для мшин объемом от 2-ух литров: изготовление пламегасителя на базе корпуса Вашего катализатора. Т.е. катализатор вскрывается по периметру и вместо керамичесских сот внутрь вставляется сложная перфорированная система. Т.е. по-сути это получается пламегаситель, но при этом она имеет ряд преимуществ: у Вас остается Ваша штатная деталь, которая выполнена из нержавеющей стали (причем, очень хорошей), сохраняется геометрия выхлопной системы, что очень важно, и по уровню звука такой пламегаситель лучше всего, почти, как у машины с катализатором.
Возможна установка универсального катализатора (160$), который вваривается вместо бочка штатного катализатора.
Варианты замены катализатора
Катализатор вышел из строя - что же делать? Далеко не для всех ответ на этот вопрос ясен как белый день - конечно же купить и поставить новую оригинальную деталь. Для некоторых стоимость такой детали выглядит просто нереальной, а другие не видят смысла выкладывать некоторую сумму на то, что не является такой уж необходимостью. Тем более, что отношения автовладельцев с экологическим контролем в России достаточно лояльные. Поэтому даже те, кто обслуживается только у оф. дилеров, с "катализаторной" проблемой часто обращаются в фирмы, специализирущиеся на системе выпуска.
Другой вариант - установить не штатную, оригинальную деталь, а универсальный катализатор, который существенно дешевле. Для автомобилей с дополнительными кислородными датчиками, расположенными после катализатора, такой вариант является чаще всего единственной альтернативой оригинальной детали, т.к. если нет возможности перепрограмировать мозги на безкатализаторный режим, то третий вариант - замена катализатора на пламегаситель - здесь не подойдёт. Универсальный катализатор, так же как и универсальный пламегаситель, нельзя установить только на те машины, где коллектор с катализатором составляют одно целое или когда корпус нейтрализатора чугунный, что обычно бывает у нейтрализаторов, расположенных сразу после выпускного коллектора. Бывают и исключения - если есть достаточно места, и коллектор не чугунный, а из нержавеющей стали. Универсальный катализатор рекомендуется ставить не керамический, а металлический, только тогда есть гарантия, что катализатор снова не рассыпется, а прослужит долгое время. Самый же распространённый вариант - это всё-таки замена на пламегаситель. Основные его плюсы - более низкая стоимость и исключение возможности повтора возникновения проблемы с вновь установленным катализатором. Особенно это актуально для моторов с большим пробегом, где даже новый оригинальный нейтрализатор прослужит совсем недолго. Весомость этих плюсов достаточно велика для того, что бы подавляющее большинство автовладельцев выбрали именно этот вариант, а мягкость отечественных норм по содержанию в выхлопе вредных примесей является дополнительным стимулом для принятия решения в пользу пламегасителя. Дополнительно про пламегасители можно прочитать в одноимённой статье.
Пламеаситель или катализатор? Преимущества и недостатки.
Что же выбрать пламегаситель или катализатор и, почему вообще, вместо катализатора предлагается пламегаситель. Рассмотрим работу катализатора: он выполняет две основные функции – дожигает СО и СH до экологичесски-чистых CO2 и безвредных азотистых соединений, что соответствует нормам ЕЕС и, вторая довольно важная функции – это разбивает поток выхлопных газов, т.е. является первичным резонатором (пламегасителем). Штатный катализатор очень дорогой (от 450$), и у нас в стране не является необходимым - у нас более либеральные экологичесские нормы; иномарка с нормально работающим двигателем попадает с запасом в нормы CO, CH, разрешенные у нас в стране даже без катализатора. Поэтому возникает вопрос: Что поставить вместо катализатора?
Можно поставить универсальный катализатор, который значительно дешевле штатного (например, катализатор фирмы Bosal стоит 120$). Плюсы - Ваша машина настроена на работу с катализатором, минусы - катализатор в России долго не живет (плохой бензин, плохие дороги)
Поэтому все-таки установка пламегасителя вместо катализатора, наиболее оптимальный вариант для иномарок в нашей стране. Плюсы - хорошее соотношение цена-качество; выполняет одну из 2-ух важных функций катализатора, минусы - худшие экологические нормы ( у нас в стране не карается); чуть выше уровень звука (у первого, более простого варианта).
Лямбда-зонд
С конца 80-х годов у большинства автомобилей появилась такая деталь, как датчик содержания кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд, О-2 датчик, кислородный датчик (Oxygen Sensor) - так по разному могут называть эту небольшую, но важную детальку. С началом выпуска автомобилей с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов появилась необходимость и в лямбда-зонде. Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. В противном случае способность катализатора доокислять вредные примеси будет недостаточной и недолгой. 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива - именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, что бы помогать "мозгам"(ECU) поддерживать эту пропорцию.В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение и ECU корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.
Покупка катализаторов по выгодным ценам
Как взаимосвязаны катализатор и лямбда-зонд?
Учитывая вышесказанное, становится ясно, что катализатору необходимо наличие лямбда-зонда, а вот лямбда-зонду нужен ли катализатор? Будет ли он правильно работать, если катализатор, к примеру, удалён? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и меряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать мерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика - один до, а другой после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.
Можно отключать лямбда-зонд?
После замены катализатора на пламегаситель, наличие лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограмируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет - должен стоять исправный датчик. Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно ещё лучше, когда всё в порядке.
Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей?
Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете "жигулёвским деталям", а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка съэкономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать.
Что не любит кислородный датчик.
Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности. Проверять работоспособность можно как осциллографом, так и лямбда-тестером, но последний редко встречается в отечественных автосервисных предприятиях, хотя и более точен в своих показаниях.
Катализатор или пламегаситель?
Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию, которая увеличивает площадь контакта выхлопных газов с поверхностью покрытом тонким слоем платино-иридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Именно СО2 на выходе является причиной наличия катализатора в выхлопной системе. Данная концентрация соответствует нормам ЕС! Более того. Наличие катализатора при эксплуатации автомобиля в России приносит его владельцу больше проблем и головной боли.
Покупаем отработавшие автомобильные катализаторы
С чем это связано?
1. Во-первых к нам в страну далеко не всегда прибывают только новые иномарки с минимальным пробегом. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (имеется ввиду использование качественных нефтепродуктов) сопоставим со 100-120 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор выполняет фильтрующие свойства, а фильтры, как известно надо менять.
Дальнейшее использование катализатора вполне допустимо (чем и занимаются у нас в России), однако надо четко представлять, что у Вас в выхлопной системе присутствует элемент далеко не со 100-%-ной пропускной способностью. К этому сроку на стенках сот уже осела сажа и продукты недогоревшего масла, которые существенно препятствуют выхлопным газам.
2. Заправляетесь Вы на наших российских заправках!
Не секрет, что не всегда Вам на заправке заливают качественный бензин, а ведь это - одна из основных основополагающих нормальной работы катализатора. Для катализатора этилированный бензин смертелен. В результате попадания тетраэтилсвинца в катализатор соты оплавляются, залипают и проходимость выхлопных газов практически прекращается. По сути, происходит тоже самое, что и при забитии сот сажей и продуктами недогоревшего масла, только гораздо быстрее.
Некачественный бензин -основная опасность для катализатора!!!
Очень обидно бывает за владельцев автомобилей, которые даже не наездили 70-80 тыс.км, а катализаторы уже испорчены. Естественно у человека не возникает никакого желания покупать новые дорогостоящие (действительно дорогостоящие - стоимость нового штатного катализатора от 450$) детали, не имея абсолютно никакой уверенности в том, что, поставив их и покатавшись неделю-другую, он не столкнется с той же проблемой.
3. В третьих - наши дороги. Как ни крути, а керамические соты достаточно хрупкий материал и при сильном ударе может треснуть и расколоться. В результате удара соты отходят от стенок катализатора, начинают дребезжать и перемещаться внутри корпуса, в результате чего окончательно раскалываются и рассыпаются, разлетаясь по всей выхлопной системе. Помните для катализатора смертельно, если машина долго не заводится, потому что бензин накапливается в катализаторе и когда машина, наконец, завелась, внутри просходит мини-взрыв, что приводит к разрушению катализатора. По той причине нельзя чтобы машина "подъедала" масло.
Какие же признаки неисправного катализатора?
Существуют два варианта неисправности катализатора:
От времени катализатор "забился", т.е. уменьшилась пропускная способность выхлопных газов. Признаками такого случая является ощущение того, что машина не "тянет", происходит ухудшение динамики разгона и мощности автомобиля, иногда плавает стрелка оборотов на холостом ходу
Второй вариант более критичный - т.е. катализатор уже разрушился и Вас беспокоит звук либо дребезжание рассыпавшихся керамичение сот или гудение пустого бочка.
Какие же вариаты существуют для решения проблемы катализатора?
На машины объемом до 2 л. самый приемлимый вариант это установка универсального пламегасителя (60-80$). То есть, вместо Вашего катализатора устанавливается пламегаситель, более приспособленный для выполнения функции разбивания первичного потока выхлопных газов и облегчение работы основного резонатора (одна из функций катализатора, кроме дожигания).
Есть более качественный и дорогой вариант (от 100$), который применяется для машин объемом от двух литров: пламегаситель большего объема из нержавейки и покрытый специальным пластиковым составом. Для данных пламегасителей не страшна наша зима со соляным раствором на улицах.
Возможна установка универсального катализатора (160$), который вваривается вместо бачка штатного катализатора.
Пламегаситель или катализатор? Преимущества и недостатки.
Что же выбрать пламегаситель или катализатор и, почему вообще, вместо катализатора предлагается пламегаситель. Рассмотрим работу катализатора: он выполняет две основные функции - дожигает СО и СH до экологичесски-чистых CO2 и безвредных азотистых соединений, что соответствует нормам ЕС и, вторая довольно важная функция - он разбивает поток выхлопных газов, т.е. является первичным резонатором (пламегасителем). Штатный катализатор очень дорогой (от 450$), и у нас в стране не является необходимым - у нас более либеральные экологичесские нормы; иномарка с нормально работающим двигателем попадает с запасом в нормы CO, CH, разрешенные у нас в стране даже без катализатора. Поэтому возникает вопрос: Что поставить вместо катализатора?
Можно поставить универсальный катализатор, который значительно дешевле штатного (например, катализатор фирмы Bosal стоит 120$). Плюсы - Ваша машина настроена на работу с катализатором, минусы - катализатор в России долго не живет (плохой бензин, плохие дороги)
Поэтому все-таки установка пламегасителя вместо катализатора, наиболее оптимальный вариант для иномарок в нашей стране. Плюсы - хорошее соотношение цена-качество; выполняет одну из 2-ух важных функций катализатора, минусы - худшие экологические нормы (у нас в стране не карается).
Как снять ручку АКПП:
Для снятия рукоятки селектора автоматической коробки передач нажать вниз, кнопку на рукоятке вытащить до упора и вынуть рукоятку вверх
да надо вверх просто стянуть её и всё, а кнопку надо оттянуть, чтобы шток в ручке , из пропила механизма запирания кулисы вылез, всё! Резьбовых и других соединений ручка внутри не имеет
Все ОК. только когда ручку снял оттянутую кнопку желательно зафиксировать чем нибудь!!!
Я кнопку отпустил и пришлось ее вковыривать обратно
Для снятия рукоятки селектора автоматической коробки передач нажать вниз, кнопку на рукоятке вытащить до упора и вынуть рукоятку вверх
да надо вверх просто стянуть её и всё, а кнопку надо оттянуть, чтобы шток в ручке , из пропила механизма запирания кулисы вылез, всё! Резьбовых и других соединений ручка внутри не имеет
Все ОК. только когда ручку снял оттянутую кнопку желательно зафиксировать чем нибудь!!!
Я кнопку отпустил и пришлось ее вковыривать обратно
Очистка стоков кондиционера:
Стока кондея два - расположены симметрично.
Устранение засора лучше всего производить два раза в год - ранней весной и осенью, тогда, скорее всего, ледяная вода пощадит Ваши ноги.
Для очистки трубок слива конденсата лучше их демонтировать и промыть струей воды, поковырять палочкой или кисточкой, хотя, можно отсоединить только верхнюю часть трубки от поддона испарителя и продуть их сжатым воздухом (можно и керхером на низком давлении), не снимая полностью. Дело в том, что нижняя часть трубки закрепляется в днище автомобиля и требует определенных усилий для монтажа обратно на место. Если с монтажем трубочки обратно возникла проблема - ставить с WD-шкой (отверстие в кузове смазать и вкрутить аккуратно).
Доступ к трубкам легко открывается после демонтажа боковых панелей вокруг тоннеля. Перчаточный ящик демонтировать не обязательно, но для облегчения доступа к боковому кожуху, для снятия кожуха впервые, можно и отсоединить.
Еще немного попугаю - забитые стоки конденсата часто приводят к нарушениям электропроводки и блоков в ногах переднего пассажира. На фото, кстати, изобращена ДВП накладка, низ которой разбух от влаги из кондиционера, так вот, эта накладка - крышка блока реле. После засора трубок, небольшого потопчика конденсата, нужно этот блок просушить как следует.
Почистить стоки и проверить поролоновую окантовку воздухозаборника под капотом, вдруг она сгнила...
Забор воздуха не идет через фильтры, расположенные в предназначенных для забора воздуха сухих местах, а воздух подсасывается через разложившуюся поролоновую прокладку, причем попадая туда с засасываемой влагой и неочищенным воздухом. Грязь и пыль из неочищенного воздуха и забивает стоки испарителя.
Это не единственно возможная проблема, но она распространена.
Стока кондея два - расположены симметрично.
Устранение засора лучше всего производить два раза в год - ранней весной и осенью, тогда, скорее всего, ледяная вода пощадит Ваши ноги.
Для очистки трубок слива конденсата лучше их демонтировать и промыть струей воды, поковырять палочкой или кисточкой, хотя, можно отсоединить только верхнюю часть трубки от поддона испарителя и продуть их сжатым воздухом (можно и керхером на низком давлении), не снимая полностью. Дело в том, что нижняя часть трубки закрепляется в днище автомобиля и требует определенных усилий для монтажа обратно на место. Если с монтажем трубочки обратно возникла проблема - ставить с WD-шкой (отверстие в кузове смазать и вкрутить аккуратно).
Доступ к трубкам легко открывается после демонтажа боковых панелей вокруг тоннеля. Перчаточный ящик демонтировать не обязательно, но для облегчения доступа к боковому кожуху, для снятия кожуха впервые, можно и отсоединить.
Еще немного попугаю - забитые стоки конденсата часто приводят к нарушениям электропроводки и блоков в ногах переднего пассажира. На фото, кстати, изобращена ДВП накладка, низ которой разбух от влаги из кондиционера, так вот, эта накладка - крышка блока реле. После засора трубок, небольшого потопчика конденсата, нужно этот блок просушить как следует.
Почистить стоки и проверить поролоновую окантовку воздухозаборника под капотом, вдруг она сгнила...
Забор воздуха не идет через фильтры, расположенные в предназначенных для забора воздуха сухих местах, а воздух подсасывается через разложившуюся поролоновую прокладку, причем попадая туда с засасываемой влагой и неочищенным воздухом. Грязь и пыль из неочищенного воздуха и забивает стоки испарителя.
Это не единственно возможная проблема, но она распространена.
Стандартные проблемы эксплуатации и ремонта.
Вы интересуетесь слабыми местами Ауди А8? Вы эксплуатируете Ауди А8 и хотите быть в курсе возможных проблем задолго до их появления? Вы хотите приобрести А8 и Вам интересно, на что обратить особое внимание при осмотре? Вы ремонтируете А8 и хотите узнать возможные способы и нюансы ремонта? Надеюсь, нижеприведенный материал даст ответы на все Ваши вопросы и поможет избежать распространенных ошибок.
Приведенная информация получена в результате нескольких лет наблюдений за эксплуатацией и ремонтом широкой гаммы A8 и S8 различных годов выпуска, с разным пробегом и состоянием. Для удобства восприятия информация разделена на группы.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Датчик указателя уровня топлива, вентиляция бензобака, бензонасос
Практически на всех машинах не работает как надо датчик указателя уровня топлива. В результате - вполне может неожиданно закончиться бензин, а стрелка будет показывать солидный запас топлива. Неисправность легко тестируется сканером, устраняется путем замены датчиков (в бензобаке их два, могут выйти из строя оба).
Нередко встречается другая проблема – не заливается полный бак, или на полупустом баке машина начинает дергаться и глохнет. Иногда при заполнении «до отстрела пистолета» бак начинает течь. Эти неисправности связаны со сложной конструкцией двойного бензобака А8, напичканного целой системой вентиляционных трубок. Видимо, из-за качества нашего топлива, в бак попадает грязь и постепенно забивает вышеупомянутые трубки, а может быть конструктивная недоработка. Неисправность теоретически лечится промывкой с разбором внутренностей бака, но практически за эту работу никто не берется. Выход – ставить БУ бензобак в сборе (подобрать тестированный) и заливать чистое топливо. Кстати, будет общая рекомендация – стараться держать топливный бак полным.
Бензонасос упоминаю лишь для полноты картины по бензобаку – он тоже подвержен повышенному износу и часто выходит из строя. Из-за отличной шумоизоляции салона бывает достаточно сложно услышать обычно предшествующий остановке насоса гул.
Топливопровод у двигателя
Иногда в салоне появляется неизвестно откуда взявшийся запах бензина. Это вполне может быть топливопровод, который имеет склонность давать течь в месте завальцовки на стыке резинового шланга и алюминиевой трубки. При активной езде, в момент наклона двигателя, микротрещинки расходятся, и бензин под давлением вытекает, кстати, прямо на раскаленный выпускной правый коллектор. Постепенно трещинки увеличиваются… Это не страшная сказка – за год с этой проблемой столкнулись в нашей мастерской пять раз. Проблема устраняется легко, даже собственноручно. Нужно отрезать шланг как можно ближе к завальцовке. Завальцовку разломать, вынув из неё оставшийся кусок трубки. Трубку вставить в шланг, затянуть подходящим хорошим хомутом. Соединение достаточно надежно, так как на конце трубки утолщение, препятствующее выскальзыванию трубки из шланга.
СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Вентилятор печки
Должно быть, от постоянной работы, на А8 быстро выходит из строя моторчик печки. Обычные симптомы – моторчик сначала начинает гудеть, а затем заклинивает. Меняется моторчик печки легко, расположен он под капотом. Ставить лучше новый оригинальный.
Блок климат-контроля и привода заслонок климата
Ауди А8 комплектовалась сложной системой климат-контроля, у которой есть несколько больных мест. Самая распространенная неисправность – привод заслонки горячего воздуха, он выходит из стоя чаще всего. Иногда его поломка влечет за собой выход из строя блока климатконтроля. Изредка перестает работать привод регулировки направления воздушного потока, например, горячий воздух перестает попадать в ноги. Все проблемы, связанные с климат-контролем, легко выявляются сканером, однако ремонт может быть сложен. Например, для замены некоторых приводов нужно снять торпеду, множество других частей, и это может стоить достаточно дорого. Запчасти по системе климатконтроля рекомендую приобретать БУ, это позволит сэкономить кругленькую сумму.
Стоки кондиционера
Стоки кондиционера, люка и лобового стекла весьма склонны засоряться грязью, старой сгнившей листвой, рекомендую очищать их как можно чаще, желательно при каждой мойке автомобиля. В противном случае, скапливающаяся в них вода может попасть в жизненно важные детали автомашины, например, в блоки управления…
Конденсат, застоявшийся в корпусе испарителя кондиционера, будет служить отличным источником коррозии для последнего. А при заполнении корпуса до определенного уровня, вода начинает вытекать прямо в ноги водителю и пассажиру. Проблема в том, что стоки испарителя сделаны со специальным клапаном, который легко забивается грязью и перекрывает отток воды. Следует снять боковые обивки тоннеля под кулисой переключения АКПП. В районе блока климатконтроля (под ним) расположены справа и слева два красных Г-образных шланга слива конденсата. Их следует отсоединить от корпуса испарителя и продуть воздухом под давлением. В случае сильного загрязнения их лучше демонтировать полностью и промыть (достаточно сложно заправить нижнюю часть шланга в кузов, поэтому рекомендую без нужды их не снимать).
Сток воды под лобовым стеклом следует почистить практически на каждой машине, забивается грязью он достаточно быстро, а из-за этого вода попадает на блоки управления. Были случаи – там даже мох вырастал…
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Все проблемы системы зажигания выявляются сканером, по статистике, часто выходит из строя коммутатор, высоковольтные катушки и наконечники на свечи (особенно на моделях до 1996 года). Катушки и коммутатор вполне можно использовать БУ, новые достаточно дорого стоят. При замене катушек старого образца (до 1996 года) рекомендую ставить уже новый образец, он надежней, да и легче найти в хорошем состоянии БУ.
При замене свечей стоит обратить внимание на состояние резиновых наконечников на предмет расслаивания, растрескивания в районе контакта со свечей. При обнаружении повреждений наконечники следует поменять, желательно на новые.
Коммутатор, датчик оборотов коленвала, датчик холла выходят из строя реже.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевая рейка
Общепринятой болезнью первых Ауди А8 считается рулевая рейка. При езде по мелким неровностям в салоне раздается металлическое постукивание, идущее из-за торпедо. Это вполне может быть стук рейки. Точнее, стучит не сама рейка, а клапана в ней. Впоследствии, конструкцию рейки изменили и на свежих машинах эта болезнь практически не появляется. Новая рейка достаточно дорого стоит, рекомендую брать либо восстановленную рейку, либо БУ. Причем, если Вас это постукивание не сильно раздражает, можете вообще не менять рейку, ведь постукивание клапанов на безопасность сильно не влияет.
Насос ГУР
Ещё одна болезнь рулевого управления – насос ГУР. Достаточно часто выходит из строя, вначале начинает гудеть при повороте руля, потом гудит постоянно и начинает течь. Новый насос стоит дорого, особенно на машины с подкачкой задних амортизаторов, поэтому стоить рассмотреть как альтернативу насос БУ.
Часто появляется течь жидкости в месте состыковки шлангов со змеевиком охлаждения жидкости ГУР. Ослабевают хомуты крепления, лучше их заменить более надежными.
Относительно большой радиус разворота Ауди А8 заставляет водителей часто и на долго выкручивать руль в крайнее положение. Стоит помнить, что это вредно и для рейки, и для насоса, и для шлангов. Создающееся избыточное давление в системе может привести к серьезным поломкам. Также не стоит с усилием крутить руль, припарковавшись возле бордюра или застряв в глубокой колее, если колесо при повороте встречает препятствие, давление опять таки возрастает.
ТОРМОЗА
Тормозные суппорта передние
Практически у всех Ауди А8 до 98 года выпуска проблемы с передними тормозами. Виновник – конструктивная недоработка передних суппортов, впоследствии, на рестайлинге, устраненная. Резинометаллические втулки направляющих быстро разбиваются по российским дорогам, суппорта начинают стучать или подклинивать колодки. Это приводит к преждевременному неравномерному износу колодок и дисков, при торможении появляются противные скрипы, вибрирует в руках рулевое колесо. Эти злополучные втулки отдельно без суппортов не поставляются, а суппорта достаточно дорого стоят. Выход, тем не менее, один – поставить новые суппорта, тормозные диски и, обязательно, оригинальные тормозные колодки (все неоригинальные скрипят).
Блок ABS и датчики ABS
Некоторые модели блоков ABS склонны к поломкам (чемпион по ненадежности среди блоков– 8E0614111A). Неисправность тестируется сканером, равно как и отказ датчиков ABS. Стандартная проблема - коррозия контактов внутри блока. Новый блок стоит непомерно дорого, ремонт блока сложен и не во всех случаях возможен. Выход – искать блок БУ с гарантией.
Датчики ABS передних колес тоже частенько выходят из строя, особенно в зимний период. Перед покупкой датчика стоит убедиться, что проблема именно в датчике, а не в забитой грязью гребенке АБС на внешнем ШРУСе привода колеса…
На моделях с большим пробегом часто переламываются кабели датчиков износа передних тормозных колодок. Происходит это не на колодках, как думают прежде всего, а в районе, где кабель постоянно гнется при повороте руля. От постоянного воздействия переламывается провод внутри кабеля и теряется контакт (иногда это происходит периодически, при поворотах руля). Загорается лампочка предупреждения и противно пищит зуммер. Восстановить эти кабели достаточно сложно, а для того, чтобы поменять на новые (кстати, весьма дорогие), нужно разобрать половину машины… Поэтому самый простой выход – закоротить друг на друга контакты кабеля, обрезав его как можно ближе к моторному щиту. Опция датчиков износа передних колодок при этом отключится, а противная лампочка и зуммер погаснут. Но не забывайте следить за толщиной колодок…
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передние рычаги
При эксплуатации по плохим дорогам часто выходят из строя рычаги передней подвески. Менять их, безусловно, следует комплектом, вместе с рулевыми наконечниками и крепежом, это самый надежный и правильный способ. Даже если разбиты не все рычаги, лучше поменять сразу комплект и выиграть в результате не только в цене, но и в экономии своего времени. Оригинальный комплект передних рычагов с крепежом и наконечниками стоит не особо дорого (почти в два раза дешевле, чем если покупать отдельно), «до кучи» стоит поменять и растяжки стабилизатора поперечной устойчивости (в комплект рычагов они не входят). Проблемы могут возникнуть лишь со снятием длинного болта верхних рычагов в поворотном кулаке. Не рекомендуется выбивать его кувалдой, можно отломать кусочек от поворотного кулака, а он недешев. Как вариант – закисший болт перед снятием прогреть газом. Именно по этой причине, мне кажется, оригинальный комплект рычагов комплектуется новыми болтами.
Датчики уровня подвески
На машинах, оборудованных системой контроля уровня подвески, часто выходят из строя датчики. Грязь, снег, соль – неудачное расположение датчиков делает свое дело. Эта система легко диагностируется сканером и сами датчики не особо дорогие - новые.
Пружины
Имеют тенденцию «просаживаться» задние пружины. Особенно «усадка» проявляется при полной загрузке машины, на просевших пружинах зад существенно опускается… Изредка, на совсем заезженных экземплярах, усадка пружин у нерадивых владельцев доводит до чирканья глушителем по асфальту после легкого трамплина. Также усадка влияет на устойчивость в поворотах, да и внешний вид изрядно портит. Лечится заменой пружин на новые, т.к. хороший комплект БУ подобрать сложно, да и новые оригинальные вполне доступны в цене, особенно на заказ.
Передние пружины держатся существенно дольше.
При необходимости уменьшить клиренс можно установить пружины от S8, увеличить – поставить от усиленных вариантов подвески. Естественно, при замене не стоит забывать и об амортизаторах.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Радиатор
Слабое место радиатора охлаждения – течь по «бачкам» в результате перегрева антифриза. Очень частое явление. Внешне целый радиатор начинает парить, через некоторое время появляются характерные следы течи антифриза. Применять герметики радиатора не советую, единственно правильное решение – замена.
Также подвержен выходу из строя в результате перегрева термостат (на скорости падает температура антифриза).
Помпа
Так как помпа обладает ограниченным ресурсом, её рекомендуется менять при каждой замене ремня ГРМ и всех роликов. Но из-за высокой цены не все владельцы А8 меняют её своевременно, а это приводит к течи антифриза в лучшем случае и обрыву ремня ГРМ в худшем.
Расширительный бачок
У расширительного бачка трескается верхний отвод обратной циркуляции. Внутри отвода вплавлена металлическая трубка, и, видимо, из-за разницы теплового расширения металла и пластика, в этом месте появляются трещинки, и начинает подтекать антифриз. Проблема решается заменой бачка, к счастью, он недорог.
КУЗОВ
Нижние молдинги и решетки в бампер
На многих А8 отходят от дверей нижние молдинги, служащие защитой от грязи для порогов. Решить проблему можно двумя способами – купить новые молдинги или закрепить старые. Новые молдинги достаточно дорого стоят, поэтому рекомендую снять старые, очистить от грязи, обезжирить и приклеить на место с помощью подходящего клея или стекольного герметика. Этот способ позволяет надежно закрепить постоянно отходящие и слетающие с пистонов нижние молдинги.
Также лучше всего закрепить с помощью нескольких саморезов решетки в бампере, они имеют склонность выскакивать и теряться, а стоят достаточно дорого.
Боковые стекла
Часто Ауди А8 комплектовалась двойными боковыми стеклами – триплекс. И именно на них легко появляются царапины от песка, застревающего в резинке – уплотнителе. Как результат – стекла передних дверей зацарапаны до матового состояния. Связано это с мягким материалом стекла триплекс (на сталинитовых вариантах такой проблемы не существует). Отполировать стекла сложно и недешево, хорошие БУ найти сложно, а новые стоят просто дорого.
Для предотвращения подобных повреждений старайтесь не опускать грязное стекло без надобности, держите боковые стекла и резинки стекол в чистоте.
Подлокотники
На дорестайлинговых моделях Ауди А8 передний подлокотник был сделан с конструктивно слабым силюминовым кронштейном крепления. Этот кронштейн ломается при сильном нажатии на подлокотник, причем так, что приходится менять кронштейн и оба подлокотника. Естественно, новый подлокотник стоит баснословно дорого, а БУ – явный дефицит, уже мало целых осталось. Остается заметить, что без подлокотника будет ездить как-то неудобно, больно органично он вписан в эргономику салона. Избегайте излишнего давления на подлокотник, особенно на конце.
Замена передней панели
При необходимости замены передней панели на моделях до 1995 года следует помнить, что такая панель больше не поставляется. Вместо неё поставляется другая панель, которая отличается от старого варианта креплением электровентилятора и посадочным местом центрального замка капота. То есть, при замене панели придется менять и электровентилятор и капот (капот отличается креплением центрального замка – под пять болтов и под четыре болта). Старый вариант электровентилятора – BOSCH, новый – VALEO. Можно, конечно, поискать старый вариант панели БУ, но, как показывает практика, это практически невозможно, их совсем не осталось. Те же проблемы ждут при замене капота, следует подбирать капот именно под Ваш вариант панели.
Эта информация важна при подборе запчастей по переду машин, часты случаи, когда люди покупают капот не того образца, красят его и не могут поставить на машину, не подходит. Вернуть покрашенный капот продавцу сложно и естественно приходящее решение – поменять и панель. Начинаются мытарства с панелью. Наконец, панель найдена, и тут выясняется, что старый вентилятор к ней не подходит – в общем одни проблемы…
Верхние крепежи фар
При малейшем повреждении в аварии передней части автомобиля, весьма вероятно ломаются верхние крепежи крепления фар. Припаять обратно их практически невозможно, единственный выход, приходящий в голову – замена фары (все знают, что корпус фары отдельно не поставляется). Но мало кто знает, что существуют оригинальные ремкомплекты для решения этой проблемы. Теперь не нужно покупать новую фару, легко и надежно можно отремонтировать старую.
Антенна
Штатная антенна, расположенная на левом заднем крыле имеет одну неприятную особенность. Из-за агрессивной внешней среды сильно окисляется и прикипает съемный шток антенны к ответной части антенны (к базе) под крылом. Это приводит к тому, что для снятия штока приходится приложить значительное усилие, часто достаточное для разрушения места крепления штока к базе. В результате приходится менять и шток антенны и базу в крыле, причем приходится покупать новые достаточно дорого в связи с острым дефицитом БУ.
Предупредить эту болезнь легко – достаточно аккуратно выкрутить шток антенны, смазать резьбу предохраняющей смазкой и ввернуть обратно, до конца, но сильно не затягивая (на усилие пальцев).
Трапеция стеклоочистителей.
Едкая внешняя среда и отсутствие предохраняющей смазки – причина частых выходов из строя трапеций стеклоочистителя лобового стекла. Содержащиеся в разбрызгивающейся жидкости для омывателя стекла растворители постепенно вымывают смазку из шарниров трапеции стеклоочистителя, шарниры коррозируют, начинается повышенный износ и вскоре появляется люфт. При появлении люфта или заклинивает трапецию или из-за существенно возросшего усилия перегорает мотор.
Для предотвращения преждевременного разрушения трапеции следует периодически очищать и смазывать шарниры.
ДВИГАТЕЛЬ
Расход масла
Самая большая проблема восьмицилиндровых моторов А8 и S8 – большой расход масла. При достойном пробеге расход масла постепенно увеличивается, и, в зависимости от режима езды, вполне может достигать пары литров масла на тысячу километров. Таким большим расход становится на большой скорости по трассе или в спортивном режиме по городу.
Сильно пугаться расходу масла на А8 не стоит, даже в инструкции по эксплуатации написано, что нормальным считается расход до литра на тысячу, главное – постоянно следить за его уровнем, не допускать масляного голодания двигателя. Уровень масла лучше держать посередине между min и max, так оно медленней расходуется. Напрямую влияет на расход и вязкость масла. Вполне естественно, чем гуще масло, тем меньше оно расходуется… По моему личному опыту синтетическое масло 5W40 расходуется весьма «по божески».
Итак, настоятельная рекомендация – проверять уровень масла при каждой второй заправке бензином (пробег около 1000км), а при усиленной эксплуатации машины и чаще!
Но, к сожалению, не всегда удается уследить за уровнем масла, что явно сказывается на ресурсе двигателя. Есть примеры пробегов двигателя под 500 000 км без существенных проблем, а есть примеры застучавших на 100 000 км пробега вроде бы свежих моторов. В чем истинная причина, точно неизвестно, статистических данных нет, но за уровнем следить необходимо, это однозначно. И тогда мотор будет служить Вам долго и не подведет в самый неподходящий момент.
Цепь распредвала
При большом пробеге склонны к вытягиванию цепи распредвалов. Абсолютно безобидная неисправность, проявляющаяся характерным перемалывающим звуком на холостых оборотах двигателя.
Их стоит поменять, совместив замену цепей с каким-нибудь параллельным ремонтом, например, при замене ремня ГРМ или при замене маслосъемных колпачков. Стоят цепи совсем не дорого и меняются без особых проблем.
Патрубки вентиляции картерных газов
Причиной появляющегося при повышенных оборотах запаха горелого масла в салоне могут быть лопнувшие трубки вентиляции картерных газов. Картерные газы несут в себе частички масел, которые постепенно разрушают маслобензостойкие шланги вентиляции. Особенно подвержен разрушению шланг, проходящий под впускным коллектором. Естественно, помимо противного запаха, это влияет ещё и на стабильность работы двигателя. При замене шлангов рекомендуется прочищать систему сапунов и отводов картерных газов.
Клемник (плюсовой контакт для «прикуривания»)
Представьте себе, что у Вас на машине полностью сел аккумулятор и не работает центральный замок. В связи с редким использованием, закисли (или замерзли) личинки дверей и багажника, Вы не можете даже открыть машину, для того, чтобы «прикурить». Как быть? В этой, достаточно распространенной, ситуации может помочь специальный дополнительный клемник, расположенный на А8 под правым передним лонжероном.
Подключив к нему «+» от источника, а «-« подключив на массу, можно зарядить аккумулятор, не открывая автомобиль.
Однако расположение клемника под днищем приводит к образованию агрессивной среды на его контактах. Соль, грязь и влага делают свое дело, контакты сильно окисляются и со временем разрушаются. Это обычно приводит к потере питания стартера, машина перестает заводиться. Для предотвращения окислений рекомендуется периодически наносить на клемник предохраняющую смазку, такую же, как и на клеммы аккумулятора.
Клапан стабилизации холостого хода
Одной из возможных причин затрудненного запуска двигателя в сильные морозы, а также неустойчивой работы двигателя в разных режимах является неисправность клапана холостого хода (далее-ХХ). Этот клапан отвечает за поступление воздуха во впускной коллектор в обход закрытой дроссельной заслонки в режиме ХХ. Признаки неисправности клапана ХХ проявляются еще в том, что обороты ХХ не падают до нормальных, а зависают в промежуточном значении, как правило, в пределах 1500-2000 об\мин, или наоборот проскакивают нижний предел значения оборотов ХХ и двигатель иногда глохнет при сбросе газа. Вся проблема в том, что вместе с картерными газами через него проходит масляные пары, которые оседают в клапане и мешают свободному перемещению ротора. Тем самым клапан постепенно закоксовывается и выходит из строя. В зимний период, масляная пленка густеет настолько, что блокирует нормальную работу ротора. В этом случае клапан нужно для начала снять с автомобиля и промыть в бензине. Если это не помогло – клапан подлежит замене.
ТРАНСМИССИЯ
АКПП-типтроник
Несмотря на достаточную надежность, у АКПП А8 бывают стандартные проблемы. К классике жанра можно отнести текущие на АКПП-4ст.(до 1996) сальники вала на правой части коробки. Текут сальники вроде как не сильно, но жидкость капает прямо на глушитель, обгорает, запах как раз в салон попадает, напоминает о течи постоянно, раздражая обоняние и мозг… Замена сальников технологически сложна… Стоит обратить внимание.
Карданный вал
Болезнь всех полноприводных Ауди – подвесной подшипник карданного вала. На дороге разбитый подвесной подшипник проявляет себя сильной вибрацией кузова на скорости в районе 90 км/ч. Эта неисправность легко выявляется визуальным осмотром машины на подъемнике, которую, правда, все делают после многократных безуспешных попыток балансировки колес. На Ауди он отдельно не меняется, поставляется только вместе с карданом. Новый кардан безумно дорогой, поэтому есть смысл поискать БУ. Видел предложения по восстановлению кардана, но вживую на машине на скорости пока не обкатывал.
Вандализм и воровство.
С этой известной напастью больших городов сталкивались многие. В связи с высокой стоимостью некоторых легкосъемных деталей на Ауди А8 достаточно часто совершают покушения. Передний бампер, молдинги, зеркала, решетки, фары, колеса, магнитола, телефон… все это снимается за пару минут,
Как обезопасить себя от этих проявлений? Конечно, лучший способ – страховка «каско», но ведь она не всем по карману, да и машины старых годов страхуют неохотно. Остается не расслабляться, не бросать машину на неохраняемых стоянках и случайных парковках. Правда, как показывает практика, не всегда это реально удается сделать.
Поэтому, настоятельно рекомендую провести «антивандальную» подготовку. Для этого стоит поставить хорошие «секретки» на колесные диски, механический замок на капот. В качестве сюрприза – рассверлить шляпки болтов крепления кронштейнов переднего бампера (лучше помучаться на сервисе, чем лишиться бампера в сборе, иногда и вместе с передним номером), закрепить решетки в бампере несколькими черными саморезами. Не стоит лениться снимать антенну, прятать телефон.
Частенько обладатели S-зеркал лишаются этой прекраснейшей части автомобиля самым безжалостным способом – их попросту отламывают с корнем, ломая кронштейн и обрывая провода. Впоследствии на этот корпус собирается зеркало от А8 и продается как родное S-зеркало. В подобной ситуации (не дай бог, тьфу, тьфу, тьфу) перед включением зажигания следует заизолировать торчащие оборванные кончики проводов, в противном случае это может привести к замыканию. Нередко в этой ситуации из-за замыкания выходит из строя салонное зеркало с автозатемнением (антиблик), добавляя радости владельцу. Салонное зеркало мгновенно чернеет и водитель лишается последней возможности посмотреть назад (боковые то зеркала тоже оторваны…).
Удачи в жизни и на дорогах!
Вы интересуетесь слабыми местами Ауди А8? Вы эксплуатируете Ауди А8 и хотите быть в курсе возможных проблем задолго до их появления? Вы хотите приобрести А8 и Вам интересно, на что обратить особое внимание при осмотре? Вы ремонтируете А8 и хотите узнать возможные способы и нюансы ремонта? Надеюсь, нижеприведенный материал даст ответы на все Ваши вопросы и поможет избежать распространенных ошибок.
Приведенная информация получена в результате нескольких лет наблюдений за эксплуатацией и ремонтом широкой гаммы A8 и S8 различных годов выпуска, с разным пробегом и состоянием. Для удобства восприятия информация разделена на группы.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Датчик указателя уровня топлива, вентиляция бензобака, бензонасос
Практически на всех машинах не работает как надо датчик указателя уровня топлива. В результате - вполне может неожиданно закончиться бензин, а стрелка будет показывать солидный запас топлива. Неисправность легко тестируется сканером, устраняется путем замены датчиков (в бензобаке их два, могут выйти из строя оба).
Нередко встречается другая проблема – не заливается полный бак, или на полупустом баке машина начинает дергаться и глохнет. Иногда при заполнении «до отстрела пистолета» бак начинает течь. Эти неисправности связаны со сложной конструкцией двойного бензобака А8, напичканного целой системой вентиляционных трубок. Видимо, из-за качества нашего топлива, в бак попадает грязь и постепенно забивает вышеупомянутые трубки, а может быть конструктивная недоработка. Неисправность теоретически лечится промывкой с разбором внутренностей бака, но практически за эту работу никто не берется. Выход – ставить БУ бензобак в сборе (подобрать тестированный) и заливать чистое топливо. Кстати, будет общая рекомендация – стараться держать топливный бак полным.
Бензонасос упоминаю лишь для полноты картины по бензобаку – он тоже подвержен повышенному износу и часто выходит из строя. Из-за отличной шумоизоляции салона бывает достаточно сложно услышать обычно предшествующий остановке насоса гул.
Топливопровод у двигателя
Иногда в салоне появляется неизвестно откуда взявшийся запах бензина. Это вполне может быть топливопровод, который имеет склонность давать течь в месте завальцовки на стыке резинового шланга и алюминиевой трубки. При активной езде, в момент наклона двигателя, микротрещинки расходятся, и бензин под давлением вытекает, кстати, прямо на раскаленный выпускной правый коллектор. Постепенно трещинки увеличиваются… Это не страшная сказка – за год с этой проблемой столкнулись в нашей мастерской пять раз. Проблема устраняется легко, даже собственноручно. Нужно отрезать шланг как можно ближе к завальцовке. Завальцовку разломать, вынув из неё оставшийся кусок трубки. Трубку вставить в шланг, затянуть подходящим хорошим хомутом. Соединение достаточно надежно, так как на конце трубки утолщение, препятствующее выскальзыванию трубки из шланга.
СИСТЕМА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Вентилятор печки
Должно быть, от постоянной работы, на А8 быстро выходит из строя моторчик печки. Обычные симптомы – моторчик сначала начинает гудеть, а затем заклинивает. Меняется моторчик печки легко, расположен он под капотом. Ставить лучше новый оригинальный.
Блок климат-контроля и привода заслонок климата
Ауди А8 комплектовалась сложной системой климат-контроля, у которой есть несколько больных мест. Самая распространенная неисправность – привод заслонки горячего воздуха, он выходит из стоя чаще всего. Иногда его поломка влечет за собой выход из строя блока климатконтроля. Изредка перестает работать привод регулировки направления воздушного потока, например, горячий воздух перестает попадать в ноги. Все проблемы, связанные с климат-контролем, легко выявляются сканером, однако ремонт может быть сложен. Например, для замены некоторых приводов нужно снять торпеду, множество других частей, и это может стоить достаточно дорого. Запчасти по системе климатконтроля рекомендую приобретать БУ, это позволит сэкономить кругленькую сумму.
Стоки кондиционера
Стоки кондиционера, люка и лобового стекла весьма склонны засоряться грязью, старой сгнившей листвой, рекомендую очищать их как можно чаще, желательно при каждой мойке автомобиля. В противном случае, скапливающаяся в них вода может попасть в жизненно важные детали автомашины, например, в блоки управления…
Конденсат, застоявшийся в корпусе испарителя кондиционера, будет служить отличным источником коррозии для последнего. А при заполнении корпуса до определенного уровня, вода начинает вытекать прямо в ноги водителю и пассажиру. Проблема в том, что стоки испарителя сделаны со специальным клапаном, который легко забивается грязью и перекрывает отток воды. Следует снять боковые обивки тоннеля под кулисой переключения АКПП. В районе блока климатконтроля (под ним) расположены справа и слева два красных Г-образных шланга слива конденсата. Их следует отсоединить от корпуса испарителя и продуть воздухом под давлением. В случае сильного загрязнения их лучше демонтировать полностью и промыть (достаточно сложно заправить нижнюю часть шланга в кузов, поэтому рекомендую без нужды их не снимать).
Сток воды под лобовым стеклом следует почистить практически на каждой машине, забивается грязью он достаточно быстро, а из-за этого вода попадает на блоки управления. Были случаи – там даже мох вырастал…
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Все проблемы системы зажигания выявляются сканером, по статистике, часто выходит из строя коммутатор, высоковольтные катушки и наконечники на свечи (особенно на моделях до 1996 года). Катушки и коммутатор вполне можно использовать БУ, новые достаточно дорого стоят. При замене катушек старого образца (до 1996 года) рекомендую ставить уже новый образец, он надежней, да и легче найти в хорошем состоянии БУ.
При замене свечей стоит обратить внимание на состояние резиновых наконечников на предмет расслаивания, растрескивания в районе контакта со свечей. При обнаружении повреждений наконечники следует поменять, желательно на новые.
Коммутатор, датчик оборотов коленвала, датчик холла выходят из строя реже.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевая рейка
Общепринятой болезнью первых Ауди А8 считается рулевая рейка. При езде по мелким неровностям в салоне раздается металлическое постукивание, идущее из-за торпедо. Это вполне может быть стук рейки. Точнее, стучит не сама рейка, а клапана в ней. Впоследствии, конструкцию рейки изменили и на свежих машинах эта болезнь практически не появляется. Новая рейка достаточно дорого стоит, рекомендую брать либо восстановленную рейку, либо БУ. Причем, если Вас это постукивание не сильно раздражает, можете вообще не менять рейку, ведь постукивание клапанов на безопасность сильно не влияет.
Насос ГУР
Ещё одна болезнь рулевого управления – насос ГУР. Достаточно часто выходит из строя, вначале начинает гудеть при повороте руля, потом гудит постоянно и начинает течь. Новый насос стоит дорого, особенно на машины с подкачкой задних амортизаторов, поэтому стоить рассмотреть как альтернативу насос БУ.
Часто появляется течь жидкости в месте состыковки шлангов со змеевиком охлаждения жидкости ГУР. Ослабевают хомуты крепления, лучше их заменить более надежными.
Относительно большой радиус разворота Ауди А8 заставляет водителей часто и на долго выкручивать руль в крайнее положение. Стоит помнить, что это вредно и для рейки, и для насоса, и для шлангов. Создающееся избыточное давление в системе может привести к серьезным поломкам. Также не стоит с усилием крутить руль, припарковавшись возле бордюра или застряв в глубокой колее, если колесо при повороте встречает препятствие, давление опять таки возрастает.
ТОРМОЗА
Тормозные суппорта передние
Практически у всех Ауди А8 до 98 года выпуска проблемы с передними тормозами. Виновник – конструктивная недоработка передних суппортов, впоследствии, на рестайлинге, устраненная. Резинометаллические втулки направляющих быстро разбиваются по российским дорогам, суппорта начинают стучать или подклинивать колодки. Это приводит к преждевременному неравномерному износу колодок и дисков, при торможении появляются противные скрипы, вибрирует в руках рулевое колесо. Эти злополучные втулки отдельно без суппортов не поставляются, а суппорта достаточно дорого стоят. Выход, тем не менее, один – поставить новые суппорта, тормозные диски и, обязательно, оригинальные тормозные колодки (все неоригинальные скрипят).
Блок ABS и датчики ABS
Некоторые модели блоков ABS склонны к поломкам (чемпион по ненадежности среди блоков– 8E0614111A). Неисправность тестируется сканером, равно как и отказ датчиков ABS. Стандартная проблема - коррозия контактов внутри блока. Новый блок стоит непомерно дорого, ремонт блока сложен и не во всех случаях возможен. Выход – искать блок БУ с гарантией.
Датчики ABS передних колес тоже частенько выходят из строя, особенно в зимний период. Перед покупкой датчика стоит убедиться, что проблема именно в датчике, а не в забитой грязью гребенке АБС на внешнем ШРУСе привода колеса…
На моделях с большим пробегом часто переламываются кабели датчиков износа передних тормозных колодок. Происходит это не на колодках, как думают прежде всего, а в районе, где кабель постоянно гнется при повороте руля. От постоянного воздействия переламывается провод внутри кабеля и теряется контакт (иногда это происходит периодически, при поворотах руля). Загорается лампочка предупреждения и противно пищит зуммер. Восстановить эти кабели достаточно сложно, а для того, чтобы поменять на новые (кстати, весьма дорогие), нужно разобрать половину машины… Поэтому самый простой выход – закоротить друг на друга контакты кабеля, обрезав его как можно ближе к моторному щиту. Опция датчиков износа передних колодок при этом отключится, а противная лампочка и зуммер погаснут. Но не забывайте следить за толщиной колодок…
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передние рычаги
При эксплуатации по плохим дорогам часто выходят из строя рычаги передней подвески. Менять их, безусловно, следует комплектом, вместе с рулевыми наконечниками и крепежом, это самый надежный и правильный способ. Даже если разбиты не все рычаги, лучше поменять сразу комплект и выиграть в результате не только в цене, но и в экономии своего времени. Оригинальный комплект передних рычагов с крепежом и наконечниками стоит не особо дорого (почти в два раза дешевле, чем если покупать отдельно), «до кучи» стоит поменять и растяжки стабилизатора поперечной устойчивости (в комплект рычагов они не входят). Проблемы могут возникнуть лишь со снятием длинного болта верхних рычагов в поворотном кулаке. Не рекомендуется выбивать его кувалдой, можно отломать кусочек от поворотного кулака, а он недешев. Как вариант – закисший болт перед снятием прогреть газом. Именно по этой причине, мне кажется, оригинальный комплект рычагов комплектуется новыми болтами.
Датчики уровня подвески
На машинах, оборудованных системой контроля уровня подвески, часто выходят из строя датчики. Грязь, снег, соль – неудачное расположение датчиков делает свое дело. Эта система легко диагностируется сканером и сами датчики не особо дорогие - новые.
Пружины
Имеют тенденцию «просаживаться» задние пружины. Особенно «усадка» проявляется при полной загрузке машины, на просевших пружинах зад существенно опускается… Изредка, на совсем заезженных экземплярах, усадка пружин у нерадивых владельцев доводит до чирканья глушителем по асфальту после легкого трамплина. Также усадка влияет на устойчивость в поворотах, да и внешний вид изрядно портит. Лечится заменой пружин на новые, т.к. хороший комплект БУ подобрать сложно, да и новые оригинальные вполне доступны в цене, особенно на заказ.
Передние пружины держатся существенно дольше.
При необходимости уменьшить клиренс можно установить пружины от S8, увеличить – поставить от усиленных вариантов подвески. Естественно, при замене не стоит забывать и об амортизаторах.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Радиатор
Слабое место радиатора охлаждения – течь по «бачкам» в результате перегрева антифриза. Очень частое явление. Внешне целый радиатор начинает парить, через некоторое время появляются характерные следы течи антифриза. Применять герметики радиатора не советую, единственно правильное решение – замена.
Также подвержен выходу из строя в результате перегрева термостат (на скорости падает температура антифриза).
Помпа
Так как помпа обладает ограниченным ресурсом, её рекомендуется менять при каждой замене ремня ГРМ и всех роликов. Но из-за высокой цены не все владельцы А8 меняют её своевременно, а это приводит к течи антифриза в лучшем случае и обрыву ремня ГРМ в худшем.
Расширительный бачок
У расширительного бачка трескается верхний отвод обратной циркуляции. Внутри отвода вплавлена металлическая трубка, и, видимо, из-за разницы теплового расширения металла и пластика, в этом месте появляются трещинки, и начинает подтекать антифриз. Проблема решается заменой бачка, к счастью, он недорог.
КУЗОВ
Нижние молдинги и решетки в бампер
На многих А8 отходят от дверей нижние молдинги, служащие защитой от грязи для порогов. Решить проблему можно двумя способами – купить новые молдинги или закрепить старые. Новые молдинги достаточно дорого стоят, поэтому рекомендую снять старые, очистить от грязи, обезжирить и приклеить на место с помощью подходящего клея или стекольного герметика. Этот способ позволяет надежно закрепить постоянно отходящие и слетающие с пистонов нижние молдинги.
Также лучше всего закрепить с помощью нескольких саморезов решетки в бампере, они имеют склонность выскакивать и теряться, а стоят достаточно дорого.
Боковые стекла
Часто Ауди А8 комплектовалась двойными боковыми стеклами – триплекс. И именно на них легко появляются царапины от песка, застревающего в резинке – уплотнителе. Как результат – стекла передних дверей зацарапаны до матового состояния. Связано это с мягким материалом стекла триплекс (на сталинитовых вариантах такой проблемы не существует). Отполировать стекла сложно и недешево, хорошие БУ найти сложно, а новые стоят просто дорого.
Для предотвращения подобных повреждений старайтесь не опускать грязное стекло без надобности, держите боковые стекла и резинки стекол в чистоте.
Подлокотники
На дорестайлинговых моделях Ауди А8 передний подлокотник был сделан с конструктивно слабым силюминовым кронштейном крепления. Этот кронштейн ломается при сильном нажатии на подлокотник, причем так, что приходится менять кронштейн и оба подлокотника. Естественно, новый подлокотник стоит баснословно дорого, а БУ – явный дефицит, уже мало целых осталось. Остается заметить, что без подлокотника будет ездить как-то неудобно, больно органично он вписан в эргономику салона. Избегайте излишнего давления на подлокотник, особенно на конце.
Замена передней панели
При необходимости замены передней панели на моделях до 1995 года следует помнить, что такая панель больше не поставляется. Вместо неё поставляется другая панель, которая отличается от старого варианта креплением электровентилятора и посадочным местом центрального замка капота. То есть, при замене панели придется менять и электровентилятор и капот (капот отличается креплением центрального замка – под пять болтов и под четыре болта). Старый вариант электровентилятора – BOSCH, новый – VALEO. Можно, конечно, поискать старый вариант панели БУ, но, как показывает практика, это практически невозможно, их совсем не осталось. Те же проблемы ждут при замене капота, следует подбирать капот именно под Ваш вариант панели.
Эта информация важна при подборе запчастей по переду машин, часты случаи, когда люди покупают капот не того образца, красят его и не могут поставить на машину, не подходит. Вернуть покрашенный капот продавцу сложно и естественно приходящее решение – поменять и панель. Начинаются мытарства с панелью. Наконец, панель найдена, и тут выясняется, что старый вентилятор к ней не подходит – в общем одни проблемы…
Верхние крепежи фар
При малейшем повреждении в аварии передней части автомобиля, весьма вероятно ломаются верхние крепежи крепления фар. Припаять обратно их практически невозможно, единственный выход, приходящий в голову – замена фары (все знают, что корпус фары отдельно не поставляется). Но мало кто знает, что существуют оригинальные ремкомплекты для решения этой проблемы. Теперь не нужно покупать новую фару, легко и надежно можно отремонтировать старую.
Антенна
Штатная антенна, расположенная на левом заднем крыле имеет одну неприятную особенность. Из-за агрессивной внешней среды сильно окисляется и прикипает съемный шток антенны к ответной части антенны (к базе) под крылом. Это приводит к тому, что для снятия штока приходится приложить значительное усилие, часто достаточное для разрушения места крепления штока к базе. В результате приходится менять и шток антенны и базу в крыле, причем приходится покупать новые достаточно дорого в связи с острым дефицитом БУ.
Предупредить эту болезнь легко – достаточно аккуратно выкрутить шток антенны, смазать резьбу предохраняющей смазкой и ввернуть обратно, до конца, но сильно не затягивая (на усилие пальцев).
Трапеция стеклоочистителей.
Едкая внешняя среда и отсутствие предохраняющей смазки – причина частых выходов из строя трапеций стеклоочистителя лобового стекла. Содержащиеся в разбрызгивающейся жидкости для омывателя стекла растворители постепенно вымывают смазку из шарниров трапеции стеклоочистителя, шарниры коррозируют, начинается повышенный износ и вскоре появляется люфт. При появлении люфта или заклинивает трапецию или из-за существенно возросшего усилия перегорает мотор.
Для предотвращения преждевременного разрушения трапеции следует периодически очищать и смазывать шарниры.
ДВИГАТЕЛЬ
Расход масла
Самая большая проблема восьмицилиндровых моторов А8 и S8 – большой расход масла. При достойном пробеге расход масла постепенно увеличивается, и, в зависимости от режима езды, вполне может достигать пары литров масла на тысячу километров. Таким большим расход становится на большой скорости по трассе или в спортивном режиме по городу.
Сильно пугаться расходу масла на А8 не стоит, даже в инструкции по эксплуатации написано, что нормальным считается расход до литра на тысячу, главное – постоянно следить за его уровнем, не допускать масляного голодания двигателя. Уровень масла лучше держать посередине между min и max, так оно медленней расходуется. Напрямую влияет на расход и вязкость масла. Вполне естественно, чем гуще масло, тем меньше оно расходуется… По моему личному опыту синтетическое масло 5W40 расходуется весьма «по божески».
Итак, настоятельная рекомендация – проверять уровень масла при каждой второй заправке бензином (пробег около 1000км), а при усиленной эксплуатации машины и чаще!
Но, к сожалению, не всегда удается уследить за уровнем масла, что явно сказывается на ресурсе двигателя. Есть примеры пробегов двигателя под 500 000 км без существенных проблем, а есть примеры застучавших на 100 000 км пробега вроде бы свежих моторов. В чем истинная причина, точно неизвестно, статистических данных нет, но за уровнем следить необходимо, это однозначно. И тогда мотор будет служить Вам долго и не подведет в самый неподходящий момент.
Цепь распредвала
При большом пробеге склонны к вытягиванию цепи распредвалов. Абсолютно безобидная неисправность, проявляющаяся характерным перемалывающим звуком на холостых оборотах двигателя.
Их стоит поменять, совместив замену цепей с каким-нибудь параллельным ремонтом, например, при замене ремня ГРМ или при замене маслосъемных колпачков. Стоят цепи совсем не дорого и меняются без особых проблем.
Патрубки вентиляции картерных газов
Причиной появляющегося при повышенных оборотах запаха горелого масла в салоне могут быть лопнувшие трубки вентиляции картерных газов. Картерные газы несут в себе частички масел, которые постепенно разрушают маслобензостойкие шланги вентиляции. Особенно подвержен разрушению шланг, проходящий под впускным коллектором. Естественно, помимо противного запаха, это влияет ещё и на стабильность работы двигателя. При замене шлангов рекомендуется прочищать систему сапунов и отводов картерных газов.
Клемник (плюсовой контакт для «прикуривания»)
Представьте себе, что у Вас на машине полностью сел аккумулятор и не работает центральный замок. В связи с редким использованием, закисли (или замерзли) личинки дверей и багажника, Вы не можете даже открыть машину, для того, чтобы «прикурить». Как быть? В этой, достаточно распространенной, ситуации может помочь специальный дополнительный клемник, расположенный на А8 под правым передним лонжероном.
Подключив к нему «+» от источника, а «-« подключив на массу, можно зарядить аккумулятор, не открывая автомобиль.
Однако расположение клемника под днищем приводит к образованию агрессивной среды на его контактах. Соль, грязь и влага делают свое дело, контакты сильно окисляются и со временем разрушаются. Это обычно приводит к потере питания стартера, машина перестает заводиться. Для предотвращения окислений рекомендуется периодически наносить на клемник предохраняющую смазку, такую же, как и на клеммы аккумулятора.
Клапан стабилизации холостого хода
Одной из возможных причин затрудненного запуска двигателя в сильные морозы, а также неустойчивой работы двигателя в разных режимах является неисправность клапана холостого хода (далее-ХХ). Этот клапан отвечает за поступление воздуха во впускной коллектор в обход закрытой дроссельной заслонки в режиме ХХ. Признаки неисправности клапана ХХ проявляются еще в том, что обороты ХХ не падают до нормальных, а зависают в промежуточном значении, как правило, в пределах 1500-2000 об\мин, или наоборот проскакивают нижний предел значения оборотов ХХ и двигатель иногда глохнет при сбросе газа. Вся проблема в том, что вместе с картерными газами через него проходит масляные пары, которые оседают в клапане и мешают свободному перемещению ротора. Тем самым клапан постепенно закоксовывается и выходит из строя. В зимний период, масляная пленка густеет настолько, что блокирует нормальную работу ротора. В этом случае клапан нужно для начала снять с автомобиля и промыть в бензине. Если это не помогло – клапан подлежит замене.
ТРАНСМИССИЯ
АКПП-типтроник
Несмотря на достаточную надежность, у АКПП А8 бывают стандартные проблемы. К классике жанра можно отнести текущие на АКПП-4ст.(до 1996) сальники вала на правой части коробки. Текут сальники вроде как не сильно, но жидкость капает прямо на глушитель, обгорает, запах как раз в салон попадает, напоминает о течи постоянно, раздражая обоняние и мозг… Замена сальников технологически сложна… Стоит обратить внимание.
Карданный вал
Болезнь всех полноприводных Ауди – подвесной подшипник карданного вала. На дороге разбитый подвесной подшипник проявляет себя сильной вибрацией кузова на скорости в районе 90 км/ч. Эта неисправность легко выявляется визуальным осмотром машины на подъемнике, которую, правда, все делают после многократных безуспешных попыток балансировки колес. На Ауди он отдельно не меняется, поставляется только вместе с карданом. Новый кардан безумно дорогой, поэтому есть смысл поискать БУ. Видел предложения по восстановлению кардана, но вживую на машине на скорости пока не обкатывал.
Вандализм и воровство.
С этой известной напастью больших городов сталкивались многие. В связи с высокой стоимостью некоторых легкосъемных деталей на Ауди А8 достаточно часто совершают покушения. Передний бампер, молдинги, зеркала, решетки, фары, колеса, магнитола, телефон… все это снимается за пару минут,
Как обезопасить себя от этих проявлений? Конечно, лучший способ – страховка «каско», но ведь она не всем по карману, да и машины старых годов страхуют неохотно. Остается не расслабляться, не бросать машину на неохраняемых стоянках и случайных парковках. Правда, как показывает практика, не всегда это реально удается сделать.
Поэтому, настоятельно рекомендую провести «антивандальную» подготовку. Для этого стоит поставить хорошие «секретки» на колесные диски, механический замок на капот. В качестве сюрприза – рассверлить шляпки болтов крепления кронштейнов переднего бампера (лучше помучаться на сервисе, чем лишиться бампера в сборе, иногда и вместе с передним номером), закрепить решетки в бампере несколькими черными саморезами. Не стоит лениться снимать антенну, прятать телефон.
Частенько обладатели S-зеркал лишаются этой прекраснейшей части автомобиля самым безжалостным способом – их попросту отламывают с корнем, ломая кронштейн и обрывая провода. Впоследствии на этот корпус собирается зеркало от А8 и продается как родное S-зеркало. В подобной ситуации (не дай бог, тьфу, тьфу, тьфу) перед включением зажигания следует заизолировать торчащие оборванные кончики проводов, в противном случае это может привести к замыканию. Нередко в этой ситуации из-за замыкания выходит из строя салонное зеркало с автозатемнением (антиблик), добавляя радости владельцу. Салонное зеркало мгновенно чернеет и водитель лишается последней возможности посмотреть назад (боковые то зеркала тоже оторваны…).
Удачи в жизни и на дорогах!
Принцип работы и неисправности ГУР:
Принцип работы гидроусилителя руля.
Система гидроусилителя руля (ГУР) состоит из следующих элементов:
1. Бачок с гидравлической жидкостью (маслом).
2. Насос.
3. Рулевой механизм реечного или червячного типа с распределительным механизмом.
Гидроусилитель руля работает следующим образом.
Жидкость из бачка самотеком поступает во входное отверстие насоса, из насоса жидкость под давлением направляется в распределительный механизм. Распределительный механизм имеет упругий элемент, торсион или пружину, благодаря которому сечение перепускных отверстий меняется пропорционально усилию на рулевом колесе.
В нейтральном положении сечение отверстий, пропускающих жидкость в правую и левую часть гидроцилиндра, одинаковое с сечением отверстий выпускающих жидкость из них в бачок. Одинаковы и давления в правой и левой частях гидроцилиндра.
При повороте руля из-за сил трения и других сил возникает усилие, деформирующее упругий элемент, меняющий сечение отверстий распределительного механизма и, тем самым, давления в правой и левой частях гидроцилиндра. Для ограничения давления в насосе имеется ограничительный клапан, настраиваемый на разных автомобилях в диапазоне 70-130кГс/кв.см.
Наиболее распространенными дефектами ГУР являются:
1.Утечка жидкости. Утечки чаще всего возникают по валу насоса, задней крышке насоса, сальникам и уплотнителям рулевой рейки или рулевого механизма. 2.Повышеный шум насоса ГУР при вращении руля или постоянно. 3. Недостаточное усиление при вращении руля в обе стороны. 4.Заедание (закусывание) руля при вращении. 5.Разное усилие при вращении руля в разные стороны. 6. Стуки и повышенные люфты в рулевой рейке или механизме. Вибрации, угловые колебания руля, как правило, не являются неисправностями ГУР, а скорее определяются дефектами колесных дисков, резины, подвески, углов установки развала-схождения.
Принцип работы гидроусилителя руля.
Система гидроусилителя руля (ГУР) состоит из следующих элементов:
1. Бачок с гидравлической жидкостью (маслом).
2. Насос.
3. Рулевой механизм реечного или червячного типа с распределительным механизмом.
Гидроусилитель руля работает следующим образом.
Жидкость из бачка самотеком поступает во входное отверстие насоса, из насоса жидкость под давлением направляется в распределительный механизм. Распределительный механизм имеет упругий элемент, торсион или пружину, благодаря которому сечение перепускных отверстий меняется пропорционально усилию на рулевом колесе.
В нейтральном положении сечение отверстий, пропускающих жидкость в правую и левую часть гидроцилиндра, одинаковое с сечением отверстий выпускающих жидкость из них в бачок. Одинаковы и давления в правой и левой частях гидроцилиндра.
При повороте руля из-за сил трения и других сил возникает усилие, деформирующее упругий элемент, меняющий сечение отверстий распределительного механизма и, тем самым, давления в правой и левой частях гидроцилиндра. Для ограничения давления в насосе имеется ограничительный клапан, настраиваемый на разных автомобилях в диапазоне 70-130кГс/кв.см.
Наиболее распространенными дефектами ГУР являются:
1.Утечка жидкости. Утечки чаще всего возникают по валу насоса, задней крышке насоса, сальникам и уплотнителям рулевой рейки или рулевого механизма. 2.Повышеный шум насоса ГУР при вращении руля или постоянно. 3. Недостаточное усиление при вращении руля в обе стороны. 4.Заедание (закусывание) руля при вращении. 5.Разное усилие при вращении руля в разные стороны. 6. Стуки и повышенные люфты в рулевой рейке или механизме. Вибрации, угловые колебания руля, как правило, не являются неисправностями ГУР, а скорее определяются дефектами колесных дисков, резины, подвески, углов установки развала-схождения.
-
Гастелло
-
LIS
- Сообщения: 5460
- Зарегистрирован: 27 окт 2001, 03:00
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
- Город: ABQ
- Откуда: ABQ
Гастелло, на форуме где-то проскакивало
нет времени, так что прошерсти сам...
нет времени, так что прошерсти сам...
Сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, диарее и венцу безбрачия!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию, венерическим заболеваниям, диарее и венцу безбрачия!
-
ijor09
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 дек 2013, 21:31
- Авто: A8 2.8 aah
- Ваше имя: Игорь
- Город: Жезказган
Re: Audi A8
Всем привет!у меня на авоське в блоке abs сгнили контакты..подскажите как заглушить эту ошибку.и что бы на табло не горел значек и лампа abs?
-
Andreiparker
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 июн 2015, 22:53
- Авто: Audi A8 D3 4.2 TDI
- Ваше имя: Андрей
- Город: Минск
Re: Audi A8
Добрый день всем! в дополнение темы по поводу Audi A8 D3 4.2 TDI 326 лошадок мотор BVN . Проблема была с вентиляцией картерных газов выходили они прямо через щуп (неприятный запах в салоне, заляпана вся крышка маслом все шланги ну и много другого) на выходных решил с друг разобраться с проблемой. Оказывается рядом с масленым фильтром если стоять к машине лицом спереди значит с левой стороны стоит теплообменник через который проходит антифриз и сами картерные газы он был весь забит черным (коксом как пластилин ) есть пару фото но че то не получается забросить их сюда и ( если кто поможет то могу выслать на почту . Запчасть сама по себе очень дорогая(в районе 9 миллионов на сервисе ) как реанимировать 3 литра керосина ,3 литра бензина тонкая проволка или шило у когоч то есть и каждую соту вычистить нужно,ушло примерно 2.5 часа на эту всю процедуру.Почистил еще впускной коллектор там тоже самое было,после установки всего обратно все заработало как и должно. по машине много чего могу рассказать стучитесь в личку если есть какие вопросы.