Проблема такая- дергается на ходу независимо от оборотов, t, скорости и т.п. Причем не всегда, а когда ей захочется.Холостые отрабатывает всегда и заводится без проблем. Провода, свечи, крышка трамблера, бегунок, фильтр топлива все новое.
Сканер сказал все ОК, даже супер., топливо тож.
На сервисе сказали, чтоб притходили када сдохнет...не хоцца дотягивать до этого....холодно будет замерзать.
В общем, если есть какие догадки напишите плиз.
Дёргается на ходу независимо от оборотов A100 C4 2,0
Модератор: Plasma
-
Настя
-
Настя
oldraven писал(а):расходомер - измеритель массы воздуха, тоже может быть, но менее вероятно
потенциометр стоит на корпусе дроссельной заслонки и с его помощью электроника отслеживает положение - уголо открытия этой самой заслонки
ну и опять же, это предположения...
Спасибо!!!! Буду исследовать...А еже ли эта хренька стерлась, то что мне будет стоить ее заменить? ЕЕ одну или она сама по себе не продается?
-
Настя
-
Alex&Er
- Сообщения: 5435
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 23:06
- Авто: A5 B8 2.0TFSI (дорестайл)
- Ваше имя: Александр
- Город: Минск
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
А дергается она толко при шевелении педали газа или не обязательно? Если выехать на трассу, стать в полосу и ехать с постоянной скоростью (правая нога неподвижна) - будет дергаться или нет? Если будет, то потенциометр тут не при чем.
Наиболее распространенные варианты:
1. Изношенный потенциометр дроссельной заслонки. В этом случае при плавном изменении положения педали газа обороты будут меняться скачкообразно, что частенько на ходу воспринимается как рывок.
2. Если толчки происходят только в момент резкого полного отпускания или нажатия "с нуля" педали газа (переход на/с режим(а) ХХ), то дело может быть в клапане ХХ или демпфере дроссельной заслонки (в последнем случае рывки должны быть только при отпускании педали) или микровыключателе режима ХХ.
3. Рывки могут быть следствием изношенного сцепления. Тогда они должны ощущаться при переключениях передач (в момент включения/выключения сцепления) и при резком наборе оборотов
4. Подклинивающий ролик любого из приводных ремней может вызывать эффект дерганья (у меня такое было недавно, грешил на сцепление, пока не поменяли ролики и натяжители). Ощущается в любое время, когда двигатель работает под нагрузкой (в движении). Особенно сильно - при разгоне, но может ощущаться и при равномерном движении. Воспринимается, как хаотичные несильные рывки.
5. Дырка в одном из ваккуумных шлангов. Паразитный подсос воздуха в двигатель вызывает хаотичные рывки мотора из-за спонтанного переобеднения смеси. Побочным признаком (но необязательным) наличия данной проблемы может служить тот факт, что свеча в 4-м цилиндре отличается по внешнему виду от остальных. Для проявления, как правило, нужна вибрация, чтобы порез то открывался, то закрывался. на месте это само по себе не проявляется. Надо осматривать шланги и трубки, которые идут от диска ваккуумного усилителя тормозов в сторону двигателя (из корпуса усилителя, примерно на 8 часов торчит пластиковая трубка, это оно). На работающем движке щупать и шевелить этот канал, все ствки, переходники и тройники. Если в результате шевеления дырка приоткроется (обычно это небольшой порез, который закрыт, когда машина стоит на месте, но начинает пропускть воздух при вибрации во время движения), мотор начнет глохнуть. Если нашла место подсоса - считай, что повезло. Это самый дешевый вариант в плане ремонта.
Подклинивающий тормоз, хотя это маловероятно... Это обычно ощущается не как рывки, а как потеря мощности. Ну... И ночью появляется подсветка днища, как в "Форсаже". Только там у пацанов была зеленая, я тут будет малиновая - от раскаленных тормозных дисков...
В любом случае, опиши это дерганье поподробнее. Как это ощущается, как и когда начинается, когда проходит. В таких ситуациях, конечно, лучше всего было бы посадить за баранку кого-нить из наших АБК-шников, чтобы он прочувствовал тему сам, но, боюсь, эти ленивцы не захотят ехать в Р-Н-Д. Так что придется ограничиться общими консультациями.
Наиболее распространенные варианты:
1. Изношенный потенциометр дроссельной заслонки. В этом случае при плавном изменении положения педали газа обороты будут меняться скачкообразно, что частенько на ходу воспринимается как рывок.
2. Если толчки происходят только в момент резкого полного отпускания или нажатия "с нуля" педали газа (переход на/с режим(а) ХХ), то дело может быть в клапане ХХ или демпфере дроссельной заслонки (в последнем случае рывки должны быть только при отпускании педали) или микровыключателе режима ХХ.
3. Рывки могут быть следствием изношенного сцепления. Тогда они должны ощущаться при переключениях передач (в момент включения/выключения сцепления) и при резком наборе оборотов
4. Подклинивающий ролик любого из приводных ремней может вызывать эффект дерганья (у меня такое было недавно, грешил на сцепление, пока не поменяли ролики и натяжители). Ощущается в любое время, когда двигатель работает под нагрузкой (в движении). Особенно сильно - при разгоне, но может ощущаться и при равномерном движении. Воспринимается, как хаотичные несильные рывки.
5. Дырка в одном из ваккуумных шлангов. Паразитный подсос воздуха в двигатель вызывает хаотичные рывки мотора из-за спонтанного переобеднения смеси. Побочным признаком (но необязательным) наличия данной проблемы может служить тот факт, что свеча в 4-м цилиндре отличается по внешнему виду от остальных. Для проявления, как правило, нужна вибрация, чтобы порез то открывался, то закрывался. на месте это само по себе не проявляется. Надо осматривать шланги и трубки, которые идут от диска ваккуумного усилителя тормозов в сторону двигателя (из корпуса усилителя, примерно на 8 часов торчит пластиковая трубка, это оно). На работающем движке щупать и шевелить этот канал, все ствки, переходники и тройники. Если в результате шевеления дырка приоткроется (обычно это небольшой порез, который закрыт, когда машина стоит на месте, но начинает пропускть воздух при вибрации во время движения), мотор начнет глохнуть. Если нашла место подсоса - считай, что повезло. Это самый дешевый вариант в плане ремонта.
Подклинивающий тормоз, хотя это маловероятно... Это обычно ощущается не как рывки, а как потеря мощности. Ну... И ночью появляется подсветка днища, как в "Форсаже". Только там у пацанов была зеленая, я тут будет малиновая - от раскаленных тормозных дисков...
В любом случае, опиши это дерганье поподробнее. Как это ощущается, как и когда начинается, когда проходит. В таких ситуациях, конечно, лучше всего было бы посадить за баранку кого-нить из наших АБК-шников, чтобы он прочувствовал тему сам, но, боюсь, эти ленивцы не захотят ехать в Р-Н-Д. Так что придется ограничиться общими консультациями.
...и снова красненькая (А-пять кватра, 2.0, 211 кобылиц)
-
Настя
[quote="Alex&Er"]А дергается она толко при шевелении педали газа или не обязательно? Если выехать на трассу, стать в полосу и ехать с постоянной скоростью (правая нога неподвижна) - будет дергаться или нет? Если будет, то потенциометр тут не при чем.
Наиболее распространенные варианты:
Значится описываю...
Дергается и при наборе скорости(на любой передаче) и при движении на среднем газу. При отпускании газа рывки пропадают. То есть при движении накатом на передаче рывков нет.И дергается довольно резко.
А самое главное, что это происходит не постоянно, а по неизвестному принципу, када ей вздумается.
Наиболее распространенные варианты:
Значится описываю...
Дергается и при наборе скорости(на любой передаче) и при движении на среднем газу. При отпускании газа рывки пропадают. То есть при движении накатом на передаче рывков нет.И дергается довольно резко.
А самое главное, что это происходит не постоянно, а по неизвестному принципу, када ей вздумается.
-
Alex&Er
- Сообщения: 5435
- Зарегистрирован: 23 авг 2002, 23:06
- Авто: A5 B8 2.0TFSI (дорестайл)
- Ваше имя: Александр
- Город: Минск
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Значит, остаются варианты 1, 5, 6 и 7.
Вариант 6: умирающий топливный насос и/или регулятор давления топлива. Следует проверить давление в топливной магистрали/производительность насоса. Проверяется специальным манометром, который включается в разрыв топливной магистрали, перед рейкой, на которой форсунки стоят (уточняю этот момент, так как известны случаи, что просто втыкали обычный "глухой" манометр на подающую трубку и меряли, фактически, мощность мотора насоса - величина, которая может дать нам представление о состоянии насоса так же, как и курс йены на Токийской фондовой бирже в прошлом месяце). По результатам измерений производительности - думать о замене или искать другую причину. СТО, которое умеет правильно мерять производительность топливного насоса на Ауди, как правило, знает все контрольные цифры и сможет дать дельную консультацию.
Вариант 7. Как ни странно - катализатор. В некоторых случаях смерть оного сопровождается частичным разрушением силикатного вкладыша (т.н. "кирпич с сотами"). При этом частички выкрошенного "кирпича" могут перекрывать путь выхлопным газам. Обычно, правда, это ощущается, как потеря мощности на высоких оборотах (машина на скорости начинает задыхаться), но в некоторых случаях, если откололось несколько относительно крупных кусков, они могут под действием потока выхлопных газов перемещаться, то открывая, то закрывая им путь наружу. Но такие вещи, как правило, сопровождаются "бренчанием" из-под днища (как камень в железном ведре).
ЗЫ.Вообще-то, версия Oldravena (вариант №1) кажется наиболее правдоподобной. Потенциометр - это обычный переменный резистор (что-то похожее используется в регуляторах громкости в радиоприемниках). Довольно хлипенькая конструкция. Ползунок со временем просто протирает токопроводящий слой насквозь. ПРоисходит это в том месте, где ползунок чаще всего бывает - то есть в области малого и среднего газа. Появляется этакая проплешина и когда ползунок проходит это место, сопротивление меняется скачкообразно. Блок управления двигателем так же скачкообразно изменяет объем порции топлива. В результате - рывок.
С другой стороны, такое поведение обычно наблюдается только на определенных оборотах. Если же попытаться ездить на повышенных, то должно исчезнуть (т.к. бегунок потенциометра в этом случае не будет постоянно пересекать "проплешину" при малых ходах педали). Попробуйте поездить в режиме "-1 передача" (до 50 - на второй, до 70 - на 3-й), держа стрелку тахометра в районе 3.5 - 4 тысяч оборотов. Если дерганье на постоянной скорости пропадет, значит, потенциометр.
ЗЫ. А вообще, прежде чем все это делать, надо устроить промывку форсунок - химией. Есть специальные стендовые промывки, например, Wynn's, которые позволяют прочистить форсунки, клапана и мембрану регулятора давления (промывочный стенд подключается к топливной магистрали вместо штатного бензобака). Очень помогает, если машина регулярно заправляется топливом невысокого качества.
Вариант 6: умирающий топливный насос и/или регулятор давления топлива. Следует проверить давление в топливной магистрали/производительность насоса. Проверяется специальным манометром, который включается в разрыв топливной магистрали, перед рейкой, на которой форсунки стоят (уточняю этот момент, так как известны случаи, что просто втыкали обычный "глухой" манометр на подающую трубку и меряли, фактически, мощность мотора насоса - величина, которая может дать нам представление о состоянии насоса так же, как и курс йены на Токийской фондовой бирже в прошлом месяце). По результатам измерений производительности - думать о замене или искать другую причину. СТО, которое умеет правильно мерять производительность топливного насоса на Ауди, как правило, знает все контрольные цифры и сможет дать дельную консультацию.
Вариант 7. Как ни странно - катализатор. В некоторых случаях смерть оного сопровождается частичным разрушением силикатного вкладыша (т.н. "кирпич с сотами"). При этом частички выкрошенного "кирпича" могут перекрывать путь выхлопным газам. Обычно, правда, это ощущается, как потеря мощности на высоких оборотах (машина на скорости начинает задыхаться), но в некоторых случаях, если откололось несколько относительно крупных кусков, они могут под действием потока выхлопных газов перемещаться, то открывая, то закрывая им путь наружу. Но такие вещи, как правило, сопровождаются "бренчанием" из-под днища (как камень в железном ведре).
ЗЫ.Вообще-то, версия Oldravena (вариант №1) кажется наиболее правдоподобной. Потенциометр - это обычный переменный резистор (что-то похожее используется в регуляторах громкости в радиоприемниках). Довольно хлипенькая конструкция. Ползунок со временем просто протирает токопроводящий слой насквозь. ПРоисходит это в том месте, где ползунок чаще всего бывает - то есть в области малого и среднего газа. Появляется этакая проплешина и когда ползунок проходит это место, сопротивление меняется скачкообразно. Блок управления двигателем так же скачкообразно изменяет объем порции топлива. В результате - рывок.
С другой стороны, такое поведение обычно наблюдается только на определенных оборотах. Если же попытаться ездить на повышенных, то должно исчезнуть (т.к. бегунок потенциометра в этом случае не будет постоянно пересекать "проплешину" при малых ходах педали). Попробуйте поездить в режиме "-1 передача" (до 50 - на второй, до 70 - на 3-й), держа стрелку тахометра в районе 3.5 - 4 тысяч оборотов. Если дерганье на постоянной скорости пропадет, значит, потенциометр.
ЗЫ. А вообще, прежде чем все это делать, надо устроить промывку форсунок - химией. Есть специальные стендовые промывки, например, Wynn's, которые позволяют прочистить форсунки, клапана и мембрану регулятора давления (промывочный стенд подключается к топливной магистрали вместо штатного бензобака). Очень помогает, если машина регулярно заправляется топливом невысокого качества.
...и снова красненькая (А-пять кватра, 2.0, 211 кобылиц)
-
PhoeniX
- Модератор
- Сообщения: 7333
- Зарегистрирован: 29 ноя 2002, 17:56
- Авто: Audi
- Ваше имя: Михаил
- Город: Минск
О расходомере.
На всякий случай поясню - на рисунке в красной рамке - расходомер вместе с корпусом воздушного фильтра. Подкапотная компоновка от 80-ки, но думаю в 100-ке все аналогично.
Вот что говорит "камасутра" по поводу проверки сиего девайса.
1.
Выключить зажигание. Отсоединить от расходомера воздухопровод и отсоединить разъем (с справой стороны корпуса, если стоять лицом к двигателю спереди). Подсоединить омметр к выводам 3 и 4 колодки измерителя - сопротивление должно быть в пределах 500-1000 Ом (номерация контактов, если я правильно понял схему, идет слева направо если смотреть на колодку).
2.
Подсоединить омметр к выводам 2 и 3 и вручную перемещать напорный диск измерителя расхода воздуха. При этом сопротивление должно ПЛАВНО меняться. (для этой операции я так полагаю расходомер нужно снять с машины, так как доступ к напорному диску - снизу расходомера, то есть из-под фильтра.
3.
Измерить температуру окружающего воздуха. Сопротивление между контактами 1 и 4 при 0С должно быть 5.0 - 6.2 кОм, при 20С - 2.0-3.0 кОм, при 30С - 1.6-2.0, при 50С - 700-900 Ом (дальше распиано аж до 100 градусов, интересно где они такую температуру нашли. Или в сауне мерять, что ли...)
4.
Для проверки целостности цепи между ЭБУ и расходомером убедиться, что зажигание отключено, разъединить разъемы ЭБУ и расходомера. Последовательно присоединить омметр к выводам 30, 13 и 15 ЭБУ и 1, 2,3 колодки проводов от расходомера, после чего подключить омметр к контакту 4 колодки проводов расходомера, "массе". Во всех случаях должно быть 0 Ом.
5.
Для проверки напряжения питания расходомера замерить вольтметром напряжение питания между контактами 2 и 3 в колодке проводов при включенном зажигании. Должно быть 5В.
6.
Для проверки выходного напряжения питания сдвинуть защитный чехол измерителя, подклчить вольтметр к контактам 2 и 4 (не отключая разъем), запустить двигатель и измерить выходное напряжение. На холостом ходу должно быть 0.5-1.5В, при плавном нажатии педали акселератора до упора она должно постепенно возрасти не более чем до 4.5В
Вот такой алгоритм. Понятно, что если какие-то значения отклоняются от нормы, то расходомеру приходит северная лисичка под названием писец, и полнота этой лисички зависит от степени отклонения.
Поскольку у Вас рывки спонтанны, то данные проверки стоит провести по нескольку раз. Может что и проявится.
На всякий случай поясню - на рисунке в красной рамке - расходомер вместе с корпусом воздушного фильтра. Подкапотная компоновка от 80-ки, но думаю в 100-ке все аналогично.
Вот что говорит "камасутра" по поводу проверки сиего девайса.
1.
Выключить зажигание. Отсоединить от расходомера воздухопровод и отсоединить разъем (с справой стороны корпуса, если стоять лицом к двигателю спереди). Подсоединить омметр к выводам 3 и 4 колодки измерителя - сопротивление должно быть в пределах 500-1000 Ом (номерация контактов, если я правильно понял схему, идет слева направо если смотреть на колодку).
2.
Подсоединить омметр к выводам 2 и 3 и вручную перемещать напорный диск измерителя расхода воздуха. При этом сопротивление должно ПЛАВНО меняться. (для этой операции я так полагаю расходомер нужно снять с машины, так как доступ к напорному диску - снизу расходомера, то есть из-под фильтра.
3.
Измерить температуру окружающего воздуха. Сопротивление между контактами 1 и 4 при 0С должно быть 5.0 - 6.2 кОм, при 20С - 2.0-3.0 кОм, при 30С - 1.6-2.0, при 50С - 700-900 Ом (дальше распиано аж до 100 градусов, интересно где они такую температуру нашли. Или в сауне мерять, что ли...)
4.
Для проверки целостности цепи между ЭБУ и расходомером убедиться, что зажигание отключено, разъединить разъемы ЭБУ и расходомера. Последовательно присоединить омметр к выводам 30, 13 и 15 ЭБУ и 1, 2,3 колодки проводов от расходомера, после чего подключить омметр к контакту 4 колодки проводов расходомера, "массе". Во всех случаях должно быть 0 Ом.
5.
Для проверки напряжения питания расходомера замерить вольтметром напряжение питания между контактами 2 и 3 в колодке проводов при включенном зажигании. Должно быть 5В.
6.
Для проверки выходного напряжения питания сдвинуть защитный чехол измерителя, подклчить вольтметр к контактам 2 и 4 (не отключая разъем), запустить двигатель и измерить выходное напряжение. На холостом ходу должно быть 0.5-1.5В, при плавном нажатии педали акселератора до упора она должно постепенно возрасти не более чем до 4.5В
Вот такой алгоритм. Понятно, что если какие-то значения отклоняются от нормы, то расходомеру приходит северная лисичка под названием писец, и полнота этой лисички зависит от степени отклонения.
Поскольку у Вас рывки спонтанны, то данные проверки стоит провести по нескольку раз. Может что и проявится.
-
Настя
Если дергает в сырую погоду смотри еще электрику. У меня на Гольфе был прикол: перетерлась изоляция провода Лямбда-зонда и в сырую погоду коротил на корпус - машину просто колбасило. Всякие там спецы - руками разводили, сам случайно заметил...
В любом случае все индивидуально...
В любом случае все индивидуально...
Audi 80 B4 2.0 (ABT) 90hp 94 г.в...была 
-
bratikoff
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 23:17
- Авто: A4 B7 2006 2.0 TDI (BPW) QUATTRO
- Откуда: Прага
- Контактная информация:
Re:
Ребята, похожая проблемма и у меня. Проявляется следующим образом, только при разгоне, причем плавном, если хорошо надавить никаких проблем нет. В основном 2,3 передачи (при движении по городу). При движении на 4-5-6 никаких проблемм, ни при ускорении, ни при снижении скорости. На первой как правило разгон быстрый, поэтому никаких рывков замечено не было. Рывки похожи на потерю мощности, как-будто топливо перестает поступать. Рывков не более 3, потом проходит и едет нормально. Проявляется не всегда, порой глюканет, порой нормально. Почитав ваши посты, прихожу к выводу что данная версия имеет право на существование:
Может у кого было что-нить подобное, подскажите плиз, и ориентировочную стоимость девайса, потенциометра или как там его, мот номер скините, я у официалов поинтересуюсь. Заранее благодарю
Alex&Er писал(а):ЗЫ.Вообще-то, версия Oldravena (вариант №1) кажется наиболее правдоподобной. Потенциометр - это обычный переменный резистор (что-то похожее используется в регуляторах громкости в радиоприемниках). Довольно хлипенькая конструкция. Ползунок со временем просто протирает токопроводящий слой насквозь. ПРоисходит это в том месте, где ползунок чаще всего бывает - то есть в области малого и среднего газа. Появляется этакая проплешина и когда ползунок проходит это место, сопротивление меняется скачкообразно. Блок управления двигателем так же скачкообразно изменяет объем порции топлива. В результате - рывок.
С другой стороны, такое поведение обычно наблюдается только на определенных оборотах. Если же попытаться ездить на повышенных, то должно исчезнуть (т.к. бегунок потенциометра в этом случае не будет постоянно пересекать "проплешину" при малых ходах педали). Попробуйте поездить в режиме "-1 передача" (до 50 - на второй, до 70 - на 3-й), держа стрелку тахометра в районе 3.5 - 4 тысяч оборотов. Если дерганье на постоянной скорости пропадет, значит, потенциометр.
Может у кого было что-нить подобное, подскажите плиз, и ориентировочную стоимость девайса, потенциометра или как там его, мот номер скините, я у официалов поинтересуюсь. Заранее благодарю
-
Careless Angel
- Сообщения: 12880
- Зарегистрирован: 09 июн 2004, 11:17
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
- Ваше имя: Андрей
- Город: Минск
- Откуда: Каньо Кристалес
- Контактная информация:
Re: Дёргается на ходу независимо от оборотов A100 C4 2,0
bratikoff, было уже про эти потенциометры много написано.
И вроде как даже восстанавливал их народ.
Попробуйте в поиске посмотреть: Потенциометр дроссельной заслонки
И вроде как даже восстанавливал их народ.
Попробуйте в поиске посмотреть: Потенциометр дроссельной заслонки
Chevrolet Cruze/J300/'15/1.4/A14NET<--Audi A6/C5/'03/2.5/BFC<--Audi 80/B4/'94/1.6/ABM<--Audi 80/B2/'85/1.8/DS
Исторгнем зло из среды своей. Я обнимаю Врагов и целую Друзей.
Исторгнем зло из среды своей. Я обнимаю Врагов и целую Друзей.
-
Brick
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 сен 2015, 09:39
- Авто: A100 2.0E AAD
- Ваше имя: Дмитрий
- Город: Калининград
Re: Дёргается на ходу независимо от оборотов A100 C4 2,0
Похожая проблема. Съездил в отпуск, вернулся через 10 дней, нужно было прокатиться 5 км, с самого начала и до конца при попытке плавного или резкого ускорения ехала рывками. Рядом если стоять чувствовался запах бензина, причём так очень даже сильный. Почистил контакты крышки трамблера, бегунок, первые две свечи. Поехал на холодную. Все отлично, как раньше, но через 10 км тоже самое началось, именно на любой передаче при плавном или резком разгоне начинает дергать. Холостые работают ровно, на нейтрале дать газку, все тоже ровно без каких либо провалов. Запаха бензина нет. Поменял до кучи топливный фильтр. Все тоже самое через 10 км начинается. Куда копать? Спасибо!
-
L.e.s.h.a
- Сообщения: 392
- Зарегистрирован: 13 май 2012, 03:46
- Авто: А6 45 AAE
- Ваше имя: Лёша
- Город: Бобруйск
Re: Дёргается на ходу независимо от оборотов A100 C4 2,0
Brick писал(а):Похожая проблема. Съездил в отпуск, вернулся через 10 дней, нужно было прокатиться 5 км, с самого начала и до конца при попытке плавного или резкого ускорения ехала рывками. Рядом если стоять чувствовался запах бензина, причём так очень даже сильный. Почистил контакты крышки трамблера, бегунок, первые две свечи. Поехал на холодную. Все отлично, как раньше, но через 10 км тоже самое началось, именно на любой передаче при плавном или резком разгоне начинает дергать. Холостые работают ровно, на нейтрале дать газку, все тоже ровно без каких либо провалов. Запаха бензина нет. Поменял до кучи топливный фильтр. Все тоже самое через 10 км начинается. Куда копать? Спасибо!
Сколько обычно бензина в баке у тебя?
какаясистема впрыска у тебя?(что за двигатель aad)
Ауди как первая любовь, или с тобой навсегда остаётся, или до конца дней в воспоминаниях