Идейно, конструкция представляет собой своеобразный роллет, который можно открывать и закрывать различными способами, не затрачивая особых усилий на снятие множества отдельных досок и не надрываясь, ворочая тяжелые щиты.
Схематично конструкция представлена на рисунке:
Отдельные доски одинакового размера соединяются тросом, который пропускается через них вдоль всей конструкции. Для того, чтобы роллет можно было складывать, между досками оставляются небольшие зазоры, для чего на трос между отдельных досок одеваются пружины или резиновые кембрики. Концы троса крепятся в одной из крайних досок и вуа-ля. Для удобства, к крайней доске можно прикрутить дверную ручку, чтобы было за что ухватиться при открывании/закрывании ямы.
Я не буду утомлять вас подробным описанием процедуры подготовки самих досок, скажу только, что для реализации проекта нужны доски одинаковой ширины. Идеально - 100мм. Толщина может варьироваться от 35 до 50 мм - зависит от ваших личных предпочтений. Лишь бы она выдерживала ваш вес. Лично я собрал все обрезки 50-мм досок, которые оставались у меня после Великой Дачной Стройки и при помощи ручных электро- циркулярки, рубанка и шлифмашинки превратил разношерстную коллекцию пиломатериалов в 33 доски формата 900х95х45. Готовые доски были засверлены (5мм отверстия для пропуска троса), покрыты в 2 слоя Пинотексом (у меня остался после ВДС, а так можно использовать гораздо более дешевую пропитку от ОлиБел) и в 2 слоя нитроцеллюлозным лаком НЦ-218.
В этом месте я хочу сделать небольшое лирическое отступление.
В принципе, для защиты дерева от сырости, вполне может хватить и просто защитной пропитки, НО!
1. Как показывает мой личный опыт, пропитка (особенно дешевая ОлиБеловская) имеет тенденцию вымываться водой с течением времени, поэтому на практике ее одной - для использования деревянной конструкции в сыром помещении, и особенно в гараже, с его химически агрессивной средой, считаю недостаточным. Требуется еще что-то.
2. Положа руку на серде, использование подсоченой древесины для производства стройматериалов не совсем ....м... соответствует ГОСТ, но ситуация на рынке пиломатериалов сейчас такая, что отечественные производители готовы пилить доски даже из сухостоя. Подсоченая древесина (сосна, ель, из которой перед валкой спустили смолу) представляет собой губку со множеством микро полостей (изначально заполненных вязкой смолой), которые, мгновенно заполняются водой, бактериями и спорами плесени. Брус 100х100 из такой древесины, оставленный в сырости сгнивает до полностью непригодного состояния за 3 года. Доска - 20ка - за год. Проверено неоднократно на бабушкиных заборах - в советские времена в "нашем" совхозе из такого леса делали штакетник, который, будучи непокрашенным со всех сторон (где ж столько краски наберешся), за один сезон превращался в труху, которую можно было мять руками. Так что у меня каждое лето было занятие....
Вот, исходя из вышеприведенных соображений, я защищал свои доски "по максимуму". Изначально, в качестве "верхнего" покрытия планировалось использовать половую краску, но увидев доски, обработанные Пинотексом, понял, что такую красоту прятать нельзя. Да и лак - дешевле.
На снимке - полностью обработанные доски, готовые к сборке.
Для соединения досок я использовал 3.5мм металополимерный трос (стальной тросик в полиэтиленовой рубашке, защищающей нити от коррозии и предотвращающей повреждение и "разлохмачивание" троса острыми предметами). Усилие на разрыв, по паспорту - 400кг. Для наших целей - более чем достаточно. Интервал между досками выдерживается резиновыми 15-мм кембриками. Просто пошел на рынок и купил водяной шланг (2000руб/пог.м) 8/12мм (такие у нас стоят на обратках системы охлаждения двигателя) и нашинковал его. Углубления в торце крайней доски - места установки тросовых якорей.
Кстати, обратите внимание, крайняя доска - как раз из подсоченой древесины. Она легкая, имеет сероватый оттенок (это чтобы вы знали как олличать правильные стройматериалы от фуфла). Полежала на даче в гараже с весны этого года. Этого оказалось достаточно: сероватые пятна на доске - это не грязь, а плесень, т.н. "древесная синева" - ни рубанок, ни шлифмашинка не смогли убрать ее полностью.
Ниша тросового якоря - анфас.
Я долго не мог придумать методику крепления концов троса. Классическая техника с петлей на одном конце доски и тремя хомутами на другом - меня абсолютно не устраивала. Петля будет торчать наружу конструкции и будет мешать, а для хомутов в пространстве между досками абсолютно нет места. 15 мм - разве что для одного. Но один хомут трос не удержит, он будет постоянно выскальзывать. Да и вообще, любой твердый предмет между досок будет мешать складыванию конструкции. Решение родилось внезапно: надо использовать фрикционный стопор. Через 5 минут идея оформилась в конкретном железе. Был приобретен неизолированный электрический клеммник на 14 входов (такие используются в электрощитках), от которого были отпилены лен на два куска по 6 дырок в каждом. 4 дырки для пропуска троса, 2 крайние - для фиксации якоря в нише доски. Дополнительно, трос прижимается винтами, так что якорь сочетает в себе и фрикционный стопор (за счет того, что трос продевается "змейкой") и прижимной хомут. Правда, опыт показал, что винты зажимать совсем не обязательно. "Змейка" закусывает трос так, что он вполне может выдержать мой вес. Но я не стал экономить...
На снимке - якорь с зафиксированным тросом установлен и закреплен в нише.
Позже ниша была заполнена акриловым герметом. Штука, такая же липкая, как и силикон, но после застывания превращается в довольно твердый монолит, что позволяет использовать его как шпаклевку по дереву. Рекомендую.
С обратной стороны трос просто проходит по ребру доски. Чтобы защитить его от перетирания и перекусываения я просто прикрыл его алюминиевым порожком (из тех, которыми прикрывают стыки линолеума). Получилось, в итоге, довольно аккуратно и надежно.
И вот - готовое изделие. По краям установлены дверные ручки - для удобства манипулирования конструкцией. В торце ближней доски видны якорные ниши - уже заполнены акрилом.
Яма открыта. Вариант №1. Просто беремся за ручки и тянем край на себя - сколько надо.
Яма открыта. Вариант №2. Скручиваем в рулон. Несмотря на общий вес конструкции я был удивлен как легко она скручивается. А для того, чтобы из этой позиции закрыть яму - надо просто пнуть рулон ногой. Закрывается громко и быстро
. Правда, при таком способе открытия машину на яму не поставишь, в отличие от первого варианта, но, при желании его можно полностью выкатить из ямы. Перемещается эта катанка довольно легко.
Еще один способ. "Летняя вентиляция подвала"
Машина на яме при первом способе открытия (серая поверхность вверху - СЗМО моего драндулета). Я специально сделал закругление роллета побольше - одна доска стоит вертикально. А так можно сложить место изгиба пополам, как книгу (как это проиллюстрировано 4-мя снимками выше). Трос для такого складывания выбирается за счет сжатия резиновых кембриков между досками.
