Преобразователи ржавчины

[VADIMO]

Уважаемые Господа!
Столкнулся...
Перед покрытием реактивным грунтом хочется очистить металл полностью, в том числе и множество очагов ржавчины, разбросанных по всей поверхности. Интересует использование преобразователей. Естественно с последующей зачисткой и обработкой.
Прошу совета!

[nikon87]

Я брал дрель,бор-фрезу и счищал до чистого металла.

-- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
а преобразователи ты втираешь в микропоры зачищенного металла,не факт что через год,пол-года ничего не вылезет наружу,подумай!

[Karrham]

Я брал дрель,бор-фрезу и счищал до чистого металла.

-- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
а преобразователи ты втираешь в микропоры зачищенного металла,не факт что через год,пол-года ничего не вылезет наружу,подумай!

Полностью поддерживаю, ибо преобразователи в основном замешаны на кислоте (HCl), посему они ржавчину не "преобразовывают", а переводят в растворимое состояние в виде солей. Инструментальный метод дрелью будет дешевле и быстрее.

[VADIMO]

Вы меня немного не поняли. То что придется пилить наждачкой и бор-машинкой это априори ясно. Есть ржа которая въелась в металл вкраплениями, причем довольно глубокими. То что преобразователь это кислота и оставлять ее на металле перед грунтом нельзя это тоже факт. Меня интересуют преобразователи (сильные), способные вытравить ржавчину из очагов, для дальнейшей обработки наждачкой и иными абразивами.

[feorex]

Бери любой преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты.

[Karrham]

Бери любой преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты.

Ортофосфат не подойдёт для конкретного случая, ибо при обработке въевшихся очагов получим плёнку нерастворимых гидро- и ортофосфатов железа, которые не дадут идти реакции дальше (растворимый дигидроортофосфат получается в самом начале реакции в избытке кислоты, т.е. подойдет для снятия ржавчины с ровного участка). То что написано на банке не читаем, вместо этого курим таблицу растворимости В этом случае ИМХО лучше на основе соляной кислоты (получаем прекрасно растворимые соли). На очаги можно побольше намазать, причем очаг периодически ковырять чем-нибудь, чтобы реакция активнее шла. После обработки смываем химию водой, делаем средненький растворчик соды, проливаем, затем опять водой (так будет больше шансов, что в порах кислоты останется гораздо меньше, чем при смыве просто водой).

[VADIMO]

Karrham
Четко...Спасибо.
Теперь самая интересная фаза-поиски)

[awson]

поиски)

RS

жданы...


спроси Beaves

[nikon87]

P.S НЕ забудь обезжирить!

[den-1]

поиски)

RS

жданы...


спроси Beaves

А как он выглядит по упаковке?

[awson]

пластиковая баночка, типа цилиндра с пробкой

[Beaves]

Его в городе фиг сыщешь...я попробывав с помощью Awsonа-двинул искать продавца на Жданах-и нашел)
Долго упирался дать телефон(стремаются,т.к. тырят его скакогото завода,вроде с Гродноазота...)Если надо-дам телефон.Вещь зачотная!)называется Рс 800-ингибитор короззии.

[VADIMO]

РС 800 Динитрол. 5 баксов 50 грамм. Только насколько я понял он не выедат ржу. А создает защитную пленку. Он безкислотный. Аналог довольно неплохой - Сонакс (такая беленькая фигня как сметанка.) 125 грамм стоит 10 баксов. РС 800 не купил-нигде не было. Но нашел чела у которого он бывает. Есть визитка могу дать контакты.

[Beaves]

Интересно а какое антикороззионное средство лучше всех на основании опыта и временного характера(замазал-езжу 5 лет-не вылезла ржа)???

Какой преобразователь лучший?

[М@льчу'gun]

я каким-то российским или белорусским пользуюсь - сначала рыхлую ржавчину максимально убираю щеткой ,наждачкой, затем обезжириваю, а потом покрываю преобразователем. По истечении положенного срока, просто смываю окись водой. Остается светлый налет. Из тех вещей, что по технологии обработал - еще ничего не ржавеет (год примерно). Только эти детали еще не знали дождей и зимних солей, а просто лежат в гараже. Чтобы "лечить" детали кузова, надо еще хорошо грунтовать и красить - по всем правилам.

[Кастыль]

Сонакс, имхо, лучший вариант (ТЦ "Корона", автоасексуары, на нижней полке, незаметно так...65 тыр 125 г;-) )
Кислоты хорошо, уксусы там разные, соды...особенно вода
1. Болкарка с зачистным кругом!;
2. Сонакс там, где не достал болгаркой;
3. Хорошо обезжирить и хорошо грунтонуть, без трещин/пор/кратеров и т.д.
Из опыта: детали, кот. можно поместить в емкость, помещаем и заливаем кока-колой Отмыл радиатор - блестит как у кота шарики
П.С.: Почти все преобразователи образуют поверхность, пригодную к покраске, но лучше грунтовать.

[Beaves]

Кастыль...нука поподробнее про Сонакс...что за он?Мот фоту скинешь какую иль ссылку?

[Dan317]

Исходя из опыта скажу, что всё что содержит кислоты - давно запрещено в странах Евросоюза. Поэтому если там стоит стандарт ISO, то кислот там не будет.
А там где нету ISO я бы не стал использовать по другим соображениям (для начала посмотри на свой респиратор и ответь себе на вопрос - задержит ли он все пары кислоты, потом на то как у тебя защищены глаза в процессе покраски и далее взгляни на свой костюм маляра).
Все праймеры что я использовал "работают" на фосфатах цинка.
1.
Если метал уже содержит множественные и/или глубокие очаги ржавчины, то однозначно замена этого листа металла или детали, иначе это временный ремонт что бы не использовали. Есть масса примеров когда пол года- год радуются жизни (бывает продают машины и думают какие же они молодцы), а потом через какое-то непродолжительное время машина на глазах начинает гнить.
Это я к тому, что если у вас, к примеру, японец и на задних арках пару десятков жуков или у немца прогнил порог или низ двери, то кузовной элемент лучше перед покраской надо заменить целиком.
2.
Во всех мануалах перед обработкой праймерами написано - зачистить до металла, а далее
Меры безопасности:
Работать только в хорошо проветриваемых помещениях, нельзя курить, принимать пищу.
Хранить в недоступных для детей местах.
При недостаточной вентиляции использовать средства защиты дыхания.
3.
Зачищают до металла никакой не болгаркой и дрелью, а шлифмашинкой эксцентриковой (орбитальной). Если поюзаешь последнюю, а особенно с подключенным к ней пылесосом, то ты потом болгарку в руки для этих целей не возьмёшь.
4.
Праймер - это и есть грунт наполнитель, если он нанесён хотя бы в 2 слоя и поверхность гладкая, то шкурить и красить поверх уже можно.
Но как правило праймеры имеют яркокрасно-коричневый кирпичный цвет или чёрный, поэтому маляры предпочитают перетянуть поверх праймера всё грунтом мышиного или тёмно белого цвета и далее красить основой.
Кстати во всех случаях обрабатывали внутреннюю тыльную сторону кузовной детали тонким слоем кузовного герметика. Брали любой что был подешевле APP, Novol, U-Pol.
5.
Из однокомпонентных праймеров использовал Zinga, двухкомпонентные - Novol Protect 340 и Mipa 2K-Primer AZ.
Во всех случаях машины ездят более 2х лет,в местах где покрыто праймером ржавчины вообще нет.
Создалось впечатление, что можно любой праймер взять и эффект будут такой же, всё зависит от соблюдения технологии и ровных рук.
Покрывать праймером имеет смысл с середины дверей и вниз включая пороги (но если порог целый, погрунтован и покрашен по заводской технологии, то лучше и не лезть туда), выше уже не вижу смысла (переднюю часть капота ещё покрыть можно, а уже стойки, крышу вообще смысла нет).
5.
Главное краску хорошую бери (основу) и лак, а эти все ремонтные кузовные эмали по большому счёту по барабану какой производитель, главное чтобы срок годности соблюдался и условия хранения.

Если есть вопросы - пиши, постараюсь ответить.

[VADIMO]

четенько...